以前、テレビ台に置いたゲーム機の配線を整理する方法を記事にしましたが、今回は机周りのPCなどの機材の配線を主に整理する方法です。

PCの配線も上記の記事のように電源タップやタップボックス、コルゲートチューブなどを使って整理する事はできます。
しかし配線を一箇所にまとめることが限界で、PCに様々な周辺機器などを増設しているとどうしても配線のごちゃごちゃを収拾し切れません。

この方法はPCを机の下に置いていること、机の天板を支えている骨組みがあることが前提になります。

天板に4本足が生えたタイプの机ではちょっと厳しいっす

材料

材料は全て百均で揃います。
今回はセリアで買い揃えました。

• 結束バンド（大・黒）　
• 突っ張り棒（25～40cm・黒）　　　　　　　 ✕2
• ワイヤーラティス　ワイド（40.5✕51.5cm）　✕1

これで1セット分になります。
配線の量や重さによっては突っ張り棒がもう一本あった方がいいかもしれません。

ワイヤーラティス（メッシュパネル）と突っ張り棒のサイズは予め机のサイズを図ってメモしてからそのサイズに合ったものを探すことをおすすめします。

今回は机の下の左右二箇所に設置するために2セット分用意しました。

作り方

突っ張り棒の棚を作るのと全く同じです。
パネル両端に突っ張り棒を結束バンドで固定するだけです。
バンドの余分な部分はハサミでカットします。

組んだパネルを机の裏側に設置し、配線を通せば完成です。

パネルから隙間から出てPCに接続している配線の根本はコルゲートチューブなどで綺麗にまとめると多少ながらスッキリします。

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また、電源周りの配線整理の一環として、机の骨組みが鉄製の場合なら電源タップの底部に百均のマグネットシートを直貼りして電源タップを机の下に固定できるようします。

シートの余分な部分はハサミで簡単にカットできます

18✕10cmのマグネットシートなら6個口の電源タップの底面全体をマグネットで覆うことができます

特殊な工具も材料も必要としない誰でもわかる単純作業ですが、以下に施工前と施工後を比較してみました。

施工前

この状態でも大分整理した方なのですが、機材の設置位置などの都合で線が床にごちゃごちゃ気味になります。

施工後

配線が全て天板にまとめられたので、床に線画散らばらず見た目もスッキリで掃除も楽になりました！
百均だけでここまで片付けられるのですがからコスパ抜群です！
人によって机の環境は様々なので、必ずしもこのやり方が効果的になるとは断言できませんが、私の場合はこの一手間で大分快適になりました。

これが多少なりとも環境整備の参考になって頂けたら幸いです！

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大分前に作ったものなのですが、なんだかんだ便利なので今更紹介します。

デスクトップPCはノートPCと違ってスペックに優れ、作業やゲームなどをスムーズに利用することができる反面、本体サイズが大きく、接続する機材も含めて机の上を専有してしまいがちです。
そんな机のスペースを広くすることとPCの置き場と使い勝手を良くするのがPCワゴンです。

PCワゴンとは、デスクトップPC本体を収納することができる台で、足元に置くことで机の上のスペースを広くしたり、キャスターで動かすことで掃除や整理整頓、模様替えなどを効率よくできるようにする利点があります。

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しかし市販されているものはそのシンプルな見た目と作りの割に割高です。
本棚とかおっきいメタルラックとか普通に買えるよね

こんな単純な作りなら自前で安く作ることはできないか？

そんなきっかけの下で発案しました。

最初にやること

まず最初に必須なのがデスクトップPC本体のサイズを図ることです。
縦・横・高さの三方を図ってメモしておきます。
市販のものを買うにしろ自作するにしろ、PCワゴンはこのサイズが収まらなければなりません。
事前に大きさを図ることは必須です。

材料

全てダイソーで買い揃えました。
このPCワゴンはダイソーのメタルラック（ジョイントラック）で作ります。
材料は以下の通りです。

• ジョイントラック棚板  　　　　　　　　　　　　　✕2
• ポール　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　✕4
• 固定部品（4個組）　　　　　　　　　　　　　　　✕2
• キャスター（2個組）　　　　　　　　　　　　　　✕2
• クロームメッキワイヤーネット（47.5✕22）　　　  ✕2
• 針金または結束バンド　✕8

棚板とポールのサイズはデスクトップPCのサイズに応じて選びます。
使う道具は以下の通りで、これらもなければ百均で調達できます。

• ゴムハンマー
• ペンチ

作り方

普通にメタルラックを組み立てるだけです。
棚板2枚を一番下と一番上にして組み立てます。
その後、横にワイヤーネットをメタルラックの幅に合わせてペンチでカットします。
カットするのにいささか力が必要になりますが、ペンチでカットすることは可能です。
カットできたらネットの両端上下に針金または結束バンドを使って両端のポールに固定して完成です。

今回使ったラックの棚板は20×45のサイズです。
ウチのデスクトップにはこれでちょうどピッタリ収まりました。
転び止めとして両サイドにパネルを設置しましたが、デスクトップ本体底部の足がラックの底板の溝に上手いことハマっているので、パネルが無くても横に転ぶ心配はありませんでした。

しかし応用で同じく百均で売っているダブルクリップを活用することでUSBケーブルのホルダーを設置することができます。
このワゴンの利点は低コストで作れることとメタルラックによる強度と通気性でホコリが溜まりにくく、PCの熱も籠もりません。

上の棚板には電源タップやUSBハブなども置けるので、周辺機器の整理整頓にも適しています。
PCの掃除をする際にはラック上部の棚板をゴムハンマーで叩いて外す手間がありますが、それを除けば非常に快適な仕様です。

床置きにすることで机の上も広くなるので、デスクトップPCを扱う人にはおすすめです！
デスクトップPCの設置位置検討の際の参考になっていただけたら幸いです！

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自分は普段からPCで作業することが多いので、快適さを目指して常にPCデスクの周りの環境整備には念入りに力を入れています。
これは結論が中々出ずに長いこと考えていた案件なのですが、最近になってふとしたきっかけで思いついたアイディアで解決しました。

ある時、日が出る前の早朝から早起きしてPCで作業をしていた時のことです。
日が出た頃にあらかた作業も終わって一休みをしようと思いました。
いっそ一眠りでもしようとしたのですが、その日はつい昨日まで長い間続いた長雨からようやく晴れた日です。
日が出るのに乗じて布団を全て干してしまってベッドに布団がない状態だったのです。
枕も干してしまってベッドがベッドとして使えなかったので、渋々PCデスクの椅子で座ったまま寝ることにしました。
そんな時に欲しいと思ったのが足を置く場所です。

床に足をつけているより、椅子と同じぐらいの高さの場所に足を乗せておいた方が楽と思ったのです。

世に言うオットマンやフットレストと呼ばれるものです。
これは主に椅子やソファーに座っている時に足を乗せることができる台です。

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椅子をもう一個用意してオットマンとして代用することも可能ですが、そこそこ広さがないと使えません。

特に私が今の環境下でオットマンに求めているスペックは、自室の机の下にピッタリ設置できて、自分の足置くのにちょうど欲しい高さで、作業する時にも邪魔にならないものという凄まじく自己中心的な要求スペックですｗｗ
当然そんなピンポイント過ぎる仕様のものが売ってる訳も無いので、ある程度探して見つからなかった後、これを断念しました。

ちょうど今から2年ほど前の話です。
そして2年後の今現在、それまで結論も出ずに断念していた本件はふとしたきっかけであっとう言う間に解決しました。
それは最近部屋の大規模な模様替えをした際に、不要になったダイソーのメタルラックが出た時のことです。
適当な物置棚に使っていたのですが、新しい棚を新調したことで不要になってそこらに放置していたのですが、邪魔になってきて廃棄も視野に入れた途端にこのアイディアを思いつきました。

メタルラックでオットマンを作ることはできないか？　と。

という訳で早速作ってみました。

材料

使用する材料は廃棄も検討していたダイソーのメタルラック（ジョイントラック）をそのまま流用しますが、ポールの高さが合わなかったことと若干の材料が不足していたので、ダイソーで買い足しました。

• 棚板　20×45　✕2
• ポール　47cm　✕4
• 固定部品（4個組）　✕2
• キャスター（2個組）　✕2
• 合皮のクッションシート　✕1

この他に写真には写っていませんが以下の2つも使いました。

• 滑り止めシート　30×150cm　✕1
• ダブルクリップ　19mm　✕4

全てダイソーで揃えました。
人によって好みの高さがあると思いますので、材料を揃える前に予め自分に合った高さを調べておくことをおすすめします。

これでオットマンが作れるなんて誰も思いもしないでしょうね…ｗ

作り方

1.ジョイントラックを普通に組み立てる

棚板の一枚はポールの頂上に固定し、二枚目の棚板は好きな位置に固定します。
これは棚板一枚だけだと4本のポールとの固定と安定性が不安定なので、二枚目はダメ押しの固定の役割もあります。

２．一番上の棚板に滑り止めシートを板のサイズに合わせて折り重ね、その上にクッションシートも折り重ねて棚板の上に乗せ、四隅をクリップで固定して完成

そのまま足を乗せると棚板の角に足首が当たって痛いので、痛みを覚えないぐらいの厚みを目指して滑り止めシートとクッションシートを折り重ねます。

一応自分は前述した材料でクッションの役割は事足りたのですが、厚み不足やまだ足が角に当たると痛いと思ったら更に滑り止めシートを追加するなどして自分に合ったクッションに仕上げることをおすすめします。

そして最後に四隅をクリップで固定すれば完成です。

やっつけ仕事感全開の見た目ですが、これが絶妙な加減で使えるのですｗ
ちょうど私の使っている椅子の高さと合っていて、机との高さの間隔もピッタリな上、キャスターで好きな位置に動かせます。
また、私の机の足元には運動用のアルインコ　イージサイクルAFB2118を置いていますが、このサイクルの幅と本当にピッタリハマったのも大きな利点です。

若干接触しますが、このままオットマンを置いたままペダルを漕ぐことも可能です。
二段目の棚板には故障の時などに備えた予備のPCキーボードを置いています。
足だけを乗せる分ならオットマンとしての耐久性も問題ありません。
自分の要求スペックをほぼ100%満たした完成度になりましたｗ
普通に昼寝にも最適ですｗ

使っている椅子がキャスター付きなら相性は特に抜群です！
見た目は雑ですが、実用性は優れていると思います。

もしご興味あれば是非試してみてください！

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一人暮らしの自分が神棚を作ろうと思ったのには以下のようなきっかけがあります。

• 嫌なことばかり起きてて運を良くしたかった
• 幸運に恵まれたかった
• お世話になっている神社があった

上2つのきっかけは誰にでもある願いだと思いますｗ
お世話になっている神社なのですが、自分がその神社に始めて行ったのは七五三の頃でした。
ほんの少しだけ記憶にそれらしいのがあるだけで、当時どんな神社だったのかなどは一切覚えていませんでした。
七五三以降、その神社に足を運んだのは高校生になって友人らと散歩がてらに参拝した時でした。
それまで一切その神社には行っていません。

そうして二十代になった頃から親からも勧められて初詣に行くようになったのですが、偶然なのかそこで願掛けした事が軒並み叶っているのです…^^;
別に大きな願いでもないのですが、実現するにはちょっとハードルが高いもので、大体年内にはその願いが叶います。
今の所ほぼ百発百中で叶っています。
だからそのご縁と御威光にもっとあやかろうということで神棚を作る決心に至りました。

神棚を作るにあたって

神棚を作るに至ったのにはもう一つ訳があります。
当初、神棚は購入する方向で検討していました。
神棚そのものは普通にネット通販は勿論のこと、ホームセンターなどでも店頭販売されています。
しかしその価格がお高めです。

神棚 中神明 神棚セット

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特に御札を3つ納めることができる三社構えのタイプの神棚になるとそのサイズも価格も大型でです。
一人暮らしの環境にはちょっと大き過ぎます…。

神棚 日本製 木曽桧 三社造り 低床式 謙信 (特小サイズ) 高さ36cm×幅41cm×奥行き22cm 雲 棚板

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最近ではシンプルかつ低価格なものもありますが、これだと今度はシンプルすぎる…

山崎実業(Yamazaki) 神札ホルダー タワー ホワイト 約25X4X8cm タワー 簡易神棚 お札立て 破魔矢収納 5024

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手頃な価格とサイズでシンプル過ぎないデザインの神棚が欲しい…
そんな考えに基づいてある時百均に立ち寄った際に神棚を自作するという方法を思いつきました。

神棚の材料

材料は百均で売ってる木材を使いました。
どの百均でも同じ物しか無いかと思っていたのですが、セリアではヒノキの板が販売されています。

土台はダイソーの大きめの板を使い、本体はヒノキで作ります。
ちなみに細かい装飾に割り箸を使うかもと思って買ったのですが、結局使う箇所はありませんでした^^;

 神棚の作り方

この神棚作りには釘を一切使いません。
接着に使うのは全て木工ボンドです。
言うなれば小学生の工作レベルですｗ

まずは土台からです。
大きい板を重ねて三段の階段を作る。

平らな板でもボンドで接着してる間に浮き上がってくるので、ダンベルなどの重いもので押さえつけます。

途中長さ足りなくなったので、後ろの部分に端材の棒板で延長しました…ｗ
これでメインの土台は完成です。
次に神棚の本体です。
作りは至ってシンプルです。

壁になる板の上の部分をのこぎりでカットして少し傾斜を作ります。
この傾斜は屋根の角度に影響します。
特に決まった角度とか無いので、自分の好みでカットしました。

三社構えの中央の部分です。
コの字に作って両サイドはL時でつなぎ合わせることで三社構えの作りにできます。

中央と両サイドに段差を作るために中央部分には段差用の底板を作ります。
底板はヒノキではなくダイソーの板の端材ですｗ

両サイドを組み立てます。
中央と繋ぎ合わせるため、両サイドは外側の壁だけで仕上がります。

両サイドを作ったら、装飾として両サイドの外側の壁の端に円柱の棒を接着します。

屋根を接着します。

やっぱり接着時に浮き上がってくるので洗濯ばさみで固定しました。

屋根の上に装飾を付けました。
上にある左右の四角い出っ張りは端材で作った破魔矢置きです。
神棚の御札はできれば目隠しがあると良いとのことだったので、これも考えて百均のもので揃えました。

竹の巻きすです。
これをカットしてすだれとして使います。
当初はホビー用ののこぎりでカットしていたのですが、これが思いの外面倒くさい…

後々いっそのこととハサミでカットしてみたら普通に切れましたｗ
これを神棚の目隠しに使うのですが、長さが微妙に足りなかったりして、余った端材部分の巻きすを解いて増設するように結ぶなどしてとても難儀しました…(ーー;)

神棚に装着する際は棚の内側にフックのネジを埋め込んでそこにすだれを引っ掛けました。
そんなこんなでなんとかそれっぽく仕上げました。

これでもう完成だったのですが、なんだか物足りないと思い、ヒノキの棒を買い足して門を作ることにしました。

作っていた頃がちょうど年末の時期だったので、しめ縄も用意できました。
このしめ縄も百均のものです。
普通に販売されているものは1000円単位だったので、もう少し安くできないか？と、考えた際に百均でこれを見つけました。

百均の正月飾りです。
装飾を外して縄だけにして活用しました。
しめ縄単体で売っているものも見かけましたが、この飾りよりも細くて物足りなかったので、あえて飾りの方を選びました。

しめ縄に付ける稲妻型の紙、紙垂（しで）は以下のサイトを参考にして作りました。

半紙などを使うと良いのですが、調べてみると特に決まった規則とかはないので印刷用紙でもOKみたいでした。ということで印刷用紙で紙垂を作りました。

縄への付け方は簡単で、ただ縄の間に紙垂を挟むだけです。
しめ縄の両サイドに麻ひもで結んだ輪っかを作り、門の両サイドに埋め込んだフックのネジに引っ掛けるだけです。

麻ひももフックも共に百均で売っています。
門は神棚の土台にビス止めで固定しました。
流石にボンドでは固定しきれませんね^^;

そしてここで再び問題となったのは神棚の設置方法です。
普通の一軒家とかだと壁にビス止めや大きいタンスの上などに置くなどの方法がありますが、我が家は賃貸の一人暮らしです。
壁にビス止めはできないし、大きいタンスもありません。

しかしながら方法を思いつきました。
使うのは百均に売っているL字金具と3本のピンで固定するピンフックです。
神棚を支えるために一番大きいL字金具を2本用意し、一つに2個入りのピンフックを2つ買います。
実はL字金具を固定する2箇所のビス穴は、3本のピンの固定具がピッタリハマるのです！

そこで神棚を固定する天井側二箇所の穴を普通にビスで固定して、壁に固定する側の穴二箇所に3本ピンの固定具2個を使って固定します。
これを反対側の金具にも行って固定は完了です！

これで普通に神棚を支えることはできています！
ちなみに神棚の設置場所は人が一番集まりやすい場所や日が出てくる南向きなどが良いそうです。
しかしながら住んでいる家の環境にも左右されますの厳密な決まりは特にありません。
強いて言うならトイレや台所など水回りがある部屋や清潔感のない場所はあまり良くないので設置を避けた方がいいです。

百均で買わなかったもの

百均で揃えられなかった・揃えなかった物もあります。

雲の字

雲 神棚 の 神具 雲板 天然 ヒノキ 日本製 15×13cm ( 貼ってはがせる 壁紙 安心 粘着ガム付き )

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これは主に上に人が住んでいる2階建て以上の家で使われます。

一階に神棚があり、二階に人が住んでいる賃貸や二階の一軒家では神棚の上を人が行き来することになります。
それでは神様に対して不敬であるということから、この上には雲しかありませんという意味合いで雲の字が神棚のある天井に貼られます。
字は手書きや印刷しても良いらしいのですが、ヒノキの雲の字を見つけたのでせっかくなのでこっちを買ってみました。

仏壇屋 滝田商店 神鏡(台付) 金属製「本鏡」 2寸(鏡径6cm・高さ10cm)◆神棚(お宮)・神殿の神具、神前のお供えに欠かせない道具【滝田商店発行 証明書付】

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流石に百均では売ってませんｗ
神様の依代になる大事なものです。

 神具セット

Moa Feteli（モアフェティ） 神具セット 高級神具７点セット■国産 陶器■サイズ 小（榊立て3寸）

神棚のお供え物を置くための器です。
小皿程度なら百均でも用意できますが、他はちょっと厳しかったです…^^;
お供え物には榊の枝もあるのですが、流石に一人暮らしで働く身では毎回生の榊の枝を用意するのは厳しいので造花の枝を購入しました。

造花はなこ 【 造花 榊 】 No.33 神棚さかき 手組みサカキ 小サイズ28㎝ 2束セット（1束2本使用） sakaki-33

お札について

三社構えの神棚のお札の置き方は以下の通りです。

中央　：最高神である伊勢神宮のお札

右　　：自分が住む地域の氏神様のお札

左　　：自分が崇敬している神様のお札

これらのお札は神社で販売されています。
初詣などで参拝した際に購入しています。

ちなみに氏神様のお札について一つ疑問がありました。
それは、自分は神棚を作った当初、その地域に引っ越して日が浅く、その地域の神社とはあまり縁がありませんでした。

その地域の氏神様とはいえ、ほとんど縁のない神様のお札を置くのはどうなのか？と。
これは初詣の際に自分に縁のあった神社の神主さんに聞いてみました。

神主さん曰く、氏神様とは何もその土地に縛られたものではなく、自分の心の中にある神様でも全然問題ないし、縁のないその地域の氏神様のお札でもどちらでも問題ないとのことでした。

強いて言うなら自分が一番良いと思った方のお札で全然良いと思いますとアドバイスを受けたので、自分は元いた地域の神社のお札を購入しました。
崇敬している神様のお札は例の願掛けが百発百中している神社のお札にしましたｗ

お供え物について

神棚のお供え物に使うのは米、塩、水、そしてお酒です。
絶対用意しなければならないという訳ではないのですが、あるに越したことはありません。
自分の場合は自炊している環境で問題なく用意できます。
お供え物にも優先順位があり、順序としては米、酒、塩、水の順番です。

重要なものほど神様に近い中央に置くようにします。
これらを前述した神具セットを使ってお供えします。

完成

これにて神棚の設置は完了です。

市販されている神棚の半値以下で作れたとはいえ、結構大変でした…^^;
神棚の掃除やお供え物の交換は本来できれば毎日が理想なのですが、それが無理なら月初めの1日と中間に当たる15日に行うやり方でも良いそうです。

自分は現在1日と15日頃に手入れをするようにしています。

ちなみに、神棚を設置してからの効果としては…
あまり幸運の実感は湧きませんが、とりあえず不運は以前よりも大分減ったような気がします。
今回の神棚は初の試みだったのでまだ完成度としては不満が残っていますが、いずれまたどこかで新しくもっと出来の良いのを作りたいと考えています。

以上が、百均で売ってる材料で作ったみた神棚です！
同じことをするような物好きさんはいないとは思いますが、まぁ…何かの参考になってもらえれば幸いです^^;

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最近購入したヘッドセットの置きやすい位置を考えていた時に思い付いた方法です。

せっかく保護を万全にしたヘッドセットなのだから、もうちょっと便利な置き場も作りたいと考えていました。

www.kamikuradourakudo.com

正直あまりに簡単過ぎて『作る』と言うのも微妙です^^;

使うものは百均で売っているもの2つだけです。

・リラックスミニまくら

・フッククリップ

どちらもセリアで購入しました。

フッククリップは耐荷重が300gと500gのものがありますが、耐久性を考慮して500gを選びました。

もうこの2つを見ただけでどうやって作るかはわかりますよねｗ

1.クリップをスタンドを設置したい位置に設置する

2.ミニまくらの穴にクリップを通す

これで完成ですｗ

あとはヘッドセットをミニまくらに乗せるだけでスタンドとして機能します。

作業をする手元のすぐ隣に設置ができるので、ちょっとトイレで席を外す時などでもヘッドセットの取り外しに手間が掛かりません。

クリップのつまみの形状のおかげでまくらが抜け落ちる心配もありません。

机以外にもポールなどにも設置ができるので、クリップを縦向き・横向きどちらにも設置できます。

これはロフトベッドのはしごにつけてみた写真です。

まくらには上下左右なんて関係ないのでどこにでも設置ができる汎用性抜群のスタンドですｗ

PCを扱う在宅ワークの人や趣味でPCを触る人、作業曲を聞きながら絵を描く人のお役に立つのではないかと考えています。

特にPCで左手デバイスを使う場合、あえてこのスタンドをデバイスの対角線上に設置します。

PCを使わない時にはヘッドセットスタンドとして機能しますが、ヘッドセットを付けてPCを使う際、このスタンドが左手デバイスを扱う左腕のクッションになってくれるのですｗ

試しに我が家の左手デバイスであるロジクールのG13を利用してみましたが、違和感はなく、むしろ左腕を支えてくれる適度な感触と高さがありました！

あまり体重を掛けてしまったり表面がつるつるしている机の材質によってはクリップがズリ落ちやすくなりますが、これも同じく百均で売っているすべりどめマットの切れ端をクリップに噛ませておけば固定強度が少しマシになります。

低コストで好きな位置に設置できるのでおすすめできるスタンドです！

PCで作業する人は是非とも試してみてください！

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自分の理想的な作業環境づくりの一環で挑戦してみました。
私も一応は創作活動をする端くれの身なので、様々な資料としての書籍を所持しています。
本はほぼ全て居間の本棚にまとめていたのですが、自室で作業をする際に参考資料が欲しくなる度に居間まで本を取りに行く手間がありました。

自室の手近な場所に資料本をまとめておきたいとは思うのですが、生憎と本棚を置けるようなスペースはもう残っていません。
余剰スペースがあるとしたら、ロフトベッドの机の端の方でした。
けれども机に置ける本棚ってその種類が限られています。
大抵の場合は本立ての延長線のような物ばかりで収納性に適しているとは言えません。
カラーボックスなどを使うのも手ですが、机に置くには大き過ぎます。

ある程度の長さと奥行き、高さがあって、自分の好きなサイズに調整できる物を検討してみた結果、ダイソーのメタルラックで本棚を作るという結論に行き着きました。
メタルラックだったら簡単に組めるし、組んだらそのまんま使えるだろうと読んでいたのですが、それは私のとんだ思い違いでした…。

ダイソーのメタルラックで机に置ける本棚を作ってみる

まずは材料です。
ダイソーのメタルラックも種類がいくつかあります。
特に重要なのは、自分の机の幅と高さに適したサイズのものをちゃんと調べて選ぶことです。
特にロフトベッドの机に置く場合は。天井になるベッドの高さも考慮しなければなりません。
私の場合は高さが71cm、横幅が45cm、奥行きが25 cmあれば丁度ぴったり収まるサイズです。

材料

用意した材料は以下の通りです。

• ジョイントラック用棚Ⅱ型　　　×1
• ジョイントラック用転び止め棚　×3
• 固定部品　　　　　　　　　　　×4
• ポール（長）47cm　　　　　　  ×4
• 延長ポール24cm　　　　　　　  ×4
• L字本立て　　　　　　　　　　  ×4
• PPシート　　　　　　　　　　   ×1

写真では棚板が一枚足りませんが、これを撮った後から「もう一枚イケるな…」ってな感じで追加しました。
この材料で3階建ての本棚を作ります。

作り方

普通にメタルラックを組みます。

下から1段目、2段目、3段目の棚板は転び止め棚を使用します。
棚Ⅱ型は一番上の4段目になります。

これは本が横から倒れないように転び止めが施された棚板で落下防止を考慮しています。
棚Ⅱ型には落下防止がない平棚なので一番上っす
中段と下段の板の両サイドにL字本立てを設置します。
転び止めがあってもある程度高さのある本だと転び止めを超えて落ちてしまいます。
代わりにL字本立てを転び止めが支えてくれますので、背の高い本の落下も防止できるという仕組みです。

最後にPPシートを上の棚板の形に合わせてハサミでカットします。

これは本の上にホコリが溜まらないようにするのが目的です。

当初はこれで完成のはずだったのですが、いくつかの問題がありました。

完成後の問題点

そんなこんなでひとまず組み上げてみました。

下段が雑誌サイズ、中段が単行本サイズ、上段が文庫本サイズの編成です。

文庫本に関して前後二列で並べることができます。
しかしこのまま二列で並べても後ろの列の本が取り辛くなってしまいます。
試しに本を一式乗せてみます。
本当に丁度いいサイズで収まったので良かったと安堵しました。

しかしここで大きな問題が発覚します。

転び止めが邪魔で本が取り出せない…
後ろと両サイドまでは良かったのですが、前面の転び止めは本を取るには邪魔な存在でしかありません…。
下段の雑誌スペースは空間に余剰があるので問題なく本を取り出せますが、中段と上段は致命的です。
本を横にひねるような感じにしないと取り出せません。

隙間なく本を詰めたら完全に取り出せません…。
これは抜かりました…(ーー;)

問題解決

今更別の本棚を検討するなんてことも億劫なので何か方法を考えます。

棚の位置を調整して余剰スペースを作ることを考えましたが、既に今の段階で本がピッタリ収まっているので調整でどうにかなるものではありませんでした。
どうするかどうするかと四苦八苦した末にプランB的なものを見出しました。

転び止めを壊せばいいじゃん！

もうちょっとシンプルかつスマートに解決したかったのですが、他に方法は思い付きませんでした。
とにかく棚前面の転び止めさえ排除してしまえばこの問題は解決できます。
壊すと言っても相手は金属です。
ハサミやカッターナイフでどうにかなる相手ではありません。
ホビー用のノコギリで地道にカットすることにしました。

タミヤ クラフトツールシリーズ No.111 カッターのこ II 74111

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一応切ることはできるのですが、すんごいしんどい！
 特に太い箇所は中々刃が入りません…。
こんなのやってたら日が暮れちまうよ…(ーー;)

何かもうちょっと楽にやる方法ないのか？

といった感じに再び考えます。
そして思い出しました。
以前私は廃品回収でクズ鉄を分解する仕事していた時期がありました。
その時に使っていた道具でとても便利だと思っていたものがあります。
後に防災用の工具としても役に立つかもしれないという理由からそれを自分用に購入しました。

ボルトクリッパー

GREATTOOL ボルトクリッパ 450mm GTBC-450

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細い金属パイプを切断したり、金属を引っ剥がしたりこじ開けたりすることに使われます。
建物が倒壊する規模の災害時などでも救助用の道具として使われます。
使い勝手の良さとそんな万が一のことも考えて購入していたのですが、まさかこんなことに使うことになるとは思いませんでした…ｗ
牛刀で小魚をさばくような真似になってしまいますが、実際にいざ使ってみるとその威力に感動しましたｗ

ハサミで紙を切るような感覚で楽々切れますｗｗ

しかし元々こういった細かい作業のための工具ではないので、切り跡は荒いです。

プラモで言うバリのような状態の切り残しが目立ちます。
これでは取り出す本に傷をつけてしまうので、残りのバリはニッパー……ではなく、ペンチでねじ切りました。
バリをペンチでしっかりつまんで、前後左右に回すように動かしていると自ずとバリが取れました。

しかしこれ結構しんどいです…。
手も痛くなるし、あまり無理するとマメが出来てしまうので、軍手などで手を保護しながら作業した方が良いです。
ペンチでバリをカットした後は紙ヤスリを使って更に細かい箇所を研磨して滑らかにしていきます。

そんなこんなで転び止めを二箇所とも外して本を取り出せるように仕上げました。
めっちゃしんどかったっす…(ーー;)
続いて文庫本の配置についてです。
一列だけではちょっとスペースが勿体無いので、なんとか二列使えるようにする方法を考えます。
…と、言ってもこのやり方は前回私が狭い部屋を有効活用することをお題にした記事にて紹介していていました。

当時は本棚の奥にスチロールレンガを並べて二段式の棚にしていました。
今回の場合はスチロールレンガでは大き過ぎるので、ダンボールを複数枚重ねてガムテープで固定したものを棚の奥に設置して段差を作りました。

気休めレベルの細工ですが、後ろの本が完全に埋もれてしまうよりはマシかなぁと思いました。

こんな感じに試行錯誤を繰り返してメタルラックの本棚は完成しました。

当初の予定より大幅の時間と労力を要しました…^^;
自分の置きたい場所に合わせてサイズを調整できるという意味では非常に便利なものですが、ある程度加工をする手間を覚悟する必要があります。

完成すれば良いけど、そこまでの道のりがしんどいので、それを省きたければ素直にそれらしい本棚やちゃんとしたメーカー品のメタルラックを探すことをおすすめします。
今回は予算も抑えたいというケチもあったので、こんな手間も甘んじてやりました。
（もう次はやりたくないっすね…^^;）
しかしおかげで作業場のすぐ手近なところに資料本を並べられたのは幸いです。
一応は苦労した甲斐がありましたｗ

我ながら中々物好きな真似事ですが、こんな本棚欲しい人の参考になって頂けたら幸いです…ｗ

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先日、愛用していたイヤホンの片割れが壊れてしまいました。

片方だけ音が出ないというイヤホンの故障あるあるです。
イヤホンの買い替えのタイミングって大体こういった場合ですよね。
新しくイヤホンを買ったのですが、また同じような轍は踏みたくない…神倉テツだけにｗ
そんなことを考えてイヤホンの故障対策を検討してみました。

イヤホンが故障する原因

ある日突然イヤホンが故障する主な原因と言えば断線です。
外見は無事だけど、中の線が切れてしまっている状態です。

線に強い負荷などが掛かることで内部の線が断線してしまうのです。
（線を強く折り曲げたり、ねじったりするなど）
中の線が切れているから音が出ない。
よく線を指でグネグネいじって、特定の角度に曲げると音が出るようになるなんてことがありますよね。
これも断線特有の現象です。

本人にそんな覚えがなくても、使っている過程で線が絡んだり、荷物の中に突っ込んでいる時に折れ曲がったりなどと、日常の中で断線になる原因は数多く潜んでいます。
有線イヤホン使っている限り常に切っても切れない脅威です。…線は切れるのにｗ
イヤホンもピンキリの世界ですけど、高いお金を払って買ったイヤホンがそれほど日が経ってないまま断線してしまうのはなんとしても避けたいですね。
結局私が愛用していたイヤホンも断線に対する対策を何もしていなかったのが原因です。
断線は経年劣化もありますが、線への必要以上な負荷が原因でまだ買ったばかりなのに壊れるなんてことも普通にありえます。

ちなみに私の場合、毎回お金が厳しい時期の頃に限ってイヤホンが壊れます。
そのせいでまた出費が出る…お金を出したくない時に限って…(ーー;)
内部の線をハンダ付けで修理するという手もありますが、流石にそこまでする気にもなれない…。
だからもう同じ過ちはするまいと、新しいイヤホンの断線対策を実施することにしました！

断線防止対策の構築

まず、どうやってイヤホンを断線から守るかです。
断線は線に過剰な負荷がかかることが原因です。
その負荷を抑えられるようになれば善しってとこです。

現状のままでは負荷がダイレクトアタックしてきますので、その負荷を緩和するための加工が断線防止対策になります。

つまり傷をつけたくない箇所を保護するのです。
液晶ディスプレイで言う保護フィルム、スマホで言うスマホケースなど。

イヤホンも保護をする方法を用いることで断線を防ぎます。

とはいったものの、イヤホンには保護ケースもカバーも心当たりが全然ありません！
なので自分で自作してみました。

百均用品でイヤホンを断線防止にする

私がものを作るテーマとして『安く！実用的に！カッコ良く仕上げる！』というのがあります。
大きな費用を掛けずに要求スペックを満たし、それでいて見た目も悪くないようにすることを心掛けています。

イヤホンの断線防止に用いる品はほぼ全て百均のものです。

主にダイソーで調達しました。

断線防止に使う百均用品

その１： ボールペン

これはボールペンに内蔵されているスプリング（バネ）が目当てです。

知る人ぞ知っていますが、ボールペンのスプリングって、イヤホンの線にピッタリはめ込むことができるんです！掛かる負荷をスプリングを装着することで緩和する目的があります。
いくつかスプリングが必要なので、３色ボールペン２本入りを１個購入しました。
これ一つでスプリングが6本手に入ります！

その２：加熱式タバコのシリコンマウスピース

これは偶然ダイソーで見かけた新商品です。
当初買う予定はなかったのですが、使い道があるのでは？と、考えて１個購入しました。
耐久性のあるシリコン製で７個も入ってる上、しかも全部小分けの袋入り！コスト掛かってそうだなぁｗ
ちなみに私はタバコは吸いません！

その３：カールコードストラップ

一番細い黒いタイプです。
これも役割としてはボールペンのスプリングと同じです。
伸縮性はスプリングに劣りますが、耐久性ではこちらが優れています。
２個購入しました。

その４：帽子クリップ

これも一番細い黒いタイプです。
前述したストラップよりコードが長めだったので買ってみました。
一番懸念していたのは、長い分それほど強くないカールコードを使っているのでは？と考えてたのですが、実際にストラップと購入して比較してみたところ…

ストラップと同じ素材のカールコードでした！

それだったら必然的に長い方のこの製品に軍配が上がります。
後々このコードが大まかな保護の役割を果たしてくれるので、５個購入しました。

その５：カールコードストラップ（中太）

これは以前、セリアで購入して余ってたやつです。
それほど深い用途ではありませんが、まぁあった方が良いなと思いました。
使用する百均用品は以上です。

使用する道具

加工に使う道具は以下の通りです。

• ハサミ
• ラジオペンチ

基本的にハサミさえあればどうにかなります。

ハサミはカールコードのカットに使い、ラジオペンチはボールペンでスプリングを取り出す時につっかえてたプラパーツを引っ張り出す際に使いました。

その他

その他として、百均以外の用品も用いました。

熱収縮チューブです。
ホームセンターで３５０円ほどで売ってます。
熱風を当てるとチューブが収縮して配線などを保護する製品です。
百均にも売っていますが、百均のものはカラフルな色ばかりで、黒が無いんですよ…^^;

ドライヤーの熱風で収縮するなんて書いてますが、実際はよっぽど至近距離から強い熱風をガッツリ当てないと収縮しないので、ライターやろうそくに灯した火などで炙って収縮させた方が早いです。
あと、熱収縮チューブはチューブの割に伸縮性はあまりなく、定められた口径より大きいものをはめ込むことがほぼ不可能です。

私が買ったこの４Φサイズも、イヤホンのスピーカーはともかく、コネクターすら通すことが出来ませんでした。
それでもこれを使ってなんとかイヤホンの保護に活用しましたが、後になって気づいた結論として、無理にこれを使う必要はありません！
一応この時に用意した道具が以下の通りです。

• マッチ
• ろうそく
• ろうそく立て
• 瞬間接着剤
• ティッシュ
• ウェットティッシュ
• 洗濯バサミ

必要以上に手間は掛かるし面倒くさいので、熱収縮チューブによる加工はあまりおすすめはしません。
今回は試験的という事情もあってこの加工も施しました。

断線防止加工のやり方

イヤホンの最も断線しやすい場所を最優先に加工を施します。
特に断線になりやすい場所が線の根本、コネクタの付け根部分です。

iPodやウォークマンに装着して使っている間、最も線の負荷が集中しやすい箇所です。
ここの防御なくして断線防止はなりません。
順を追って手順を紹介します。

１．シリコンマウスピースをコネクタに通す

加熱式タバコ用の品ですが、思いついた方法として、イヤホンのコネクタ保護のカバーとして用います。
シリコンなので耐久性に優れ、伸縮性もある程度あるので保護には優れています。

ただし！このマウスピース、やっぱりタバコ用なのでイヤホンのコネクタには中々通りません！

口に咥える部分から穴をコネクタに通して、押しては引っ張り、押しては引っ張りを繰り返します。
はっきり言って、かなり硬いです！タバコをはめ込む内側部分が空洞でスカートのようになってたので、めくり上げて押しては引っ張ります。

この時、線にダメージを与えないように注意する必要があります！

だからあまり自信がない人にはこの加工はおすすめはしません。
通すのは結構キツいですが、通らないことはありません！

２．スプリングをコネクタ付近に通す

ボールペンから取り出したスプリングを一本、イヤホンの線に編み込むように巻き付けます。

この時、先に装着したシリコンカバーより上に装着しないでください。

シリコンカバーより上に装着すると、狭いシリコンカバーの口にスプリングを押し込んでも伸縮してしまい、ちゃんとはめ込むことが出来ません。

装着したスプリングは線とコネクタの付け根部分に配置します。

スプリングは線に装着しても固定されずにスルスル動きますのでご注意ください。

３．カットしたカールコードストラップ（中太）をコネクタの付け根に巻きつける

ハサミでちょん切ったセリアのカールコードを巻き付けます。
巻きつける長さは、シリコンカバーのタバコをはめ込む部分にピッタリ収まるくらいの長さです。
この中太カールコード、タバコを差し込むシリコンカバーの内側にピッタリ収まる口径なんですｗ
これが無いとタバコを差し込む部分が空洞で心もとないので、即興のアイディアとして、このカールコードをはめ込みました！

４．シリコンカバーを付け根いっぱいまで下ろす

最初に通したシリコンカバーをコネクタの根本までしっかり下ろしてコネクタ付近の断線防止加工は完成です！

この時、必ずスプリングをある程度の長さ露出させてください。

スプリングを完全にカバーで覆ってしまうと、スプリングはカバー内部に押さえられて本来の機能を発揮できず、今度はカバーと線の付け根部分に負荷が集中しやすくなってしまいます。

その理由として、硬いパーツは線に掛かる負荷を逃がす術がありません。
そこで伸縮性のあるスプリングを当てはめることで、掛かる負荷をスプリングの伸縮で軽減する役割があるのです。
特にコネクタ部分は最も破損しやすい箇所でもあるので、複数の保護加工を重ねています。
基本的にイヤホンの断線防止加工の要領はこれとほぼ同じです。

５．スピーカーの根本にスプリングを通す

やることは手順２と同じです。２つのスピーカー共にスプリングを通します。
しかしこのままだとスプリングがスルスル動いてしまい、根本の位置で固定することが出来ません。
この固定に熱収縮チューブを用いました。

６．熱収縮チューブでスプリングを固定する（非推奨）

ここで熱収縮チューブを使用するのですが、前述したようにチューブのサイズが合わないため、イヤホンにチューブを通すことが出来ません。
無理に押し込んで広げることもできなくはないですが、元々伸縮性のない素材なので途中ですぐに破れてしまいます。
そこで検討してやってみたのが、チューブを分割して固定する方法です。

スプリングを固定する適度な長さのチューブを用意し、同じ長さのチューブをもう一本用意します。
2本で一組になります。2本とも片側をカットして開きにできるようにしておきます。

方法としてはこんな感じです。

開きにしたチューブの片側を瞬間接着剤で２枚を１枚として固定し、イヤホンの線の上に乗せます。
その後、もう片側に瞬間接着剤を付けて、線を包み込むようにして固定します。

これで瞬間接着剤が乾くのを待つだけです。
乾いたら今度はチューブを火で炙ります。

スピーカーに火が当たらないよう、ティッシュを巻いた後、更に上からウェットティッシュを巻きました。
乾いたティッシュだけだと火が付いて燃えちゃいますからね…。

あとはチューブに火を当てて収縮させるだけです。
火を直接当てないようスレスレの位置で全体を満遍なく炙ります。
ちなみにろうそく立てが仏壇用なのは、百均にろうそく立てが仏壇用しか売ってなかったからです^^;

熱を当てて固定したチューブがこんな感じです。

瞬間接着剤で固めていても、火で炙る過程でチューブがめくれ上がってくるので、熱が冷めた後に再び瞬間接着剤を塗って、洗濯バサミでめくれ上がらないよう固定して乾かしました。
接着剤で白くなった部分は後から油性マジックで黒く塗りました。
熱収縮チューブは炙ると更に硬くなるので、伸縮性は皆無に等しいです。

スプリングは必ずチューブから露出させてください。

これでスピーカーの断線保護は完成です！

７．リモコンにスプリングを通す

私が今回新たに購入したイヤホンにはボリューム調整や前後のトラック操作をするリモコンが線についていました。
これによって硬いパーツと線の境界線が２箇所あるので、更にスプリングを２本装着します。
当初これも熱収縮チューブでスプリングを固定しようと考えていたのですが、リモコンにチューブを固定するスペースが少なすぎて固定ができませんでした…。

どうするか悩みました。そうして行き着いた結論が、細いカールコードです！
カールコードはスプリングほど伸縮性はありませんが、適度な弾力があるので、付け根以外の線の保護には適しています。
また何より、一度巻き付けた場所に密着して固定されるので、スプリングとの境界線の位置にカールコードを巻き付ければ、スプリングも固定することが可能です！

ハサミでクリップ部分などをちょん切った一番細いタイプのカールコードはイヤホンの線やボールペンのスプリングともピッタリです！
これが発覚してから、帽子クリップのカールコードを一気に買いました！
残りの箇所もこの要領で固定します！

これができるならスピーカーの固定も熱収縮チューブじゃなくていいじゃん！ってやつですｗ

８．枝分かれ部分もスプリングとカールコードを巻きつける

この段階でスプリングが２本不足してたので、家にあったインクが出なくなったボールペンを２本解体してまかないました。
これにて、イヤホンの断線防止加工は完成です！

見た目もそれほど悪くはないと思うんですが、どうですかね？
加工中に断線することもなく無事音楽を聴くことができてます！
これは意図しない産物なのですが、カールコードを全面に巻いてから、線が絡まなくなりました！
カールコードなしの時は線同士でくっついてそのままごちゃごちゃに絡んでしまうことがしばしばありましたが、カールコードを巻いてからは全然絡みません！
カールコードの弾性が適度に作用して、なおかつ表面がツルツルしているので絡みにくくなっています！

余談ですが、カールコードは透明のものもありますが、透明は時間が経つに連れて黄色や茶色に黄ばんでくるので、あまりおすすめはしません。
黒なら汚れも目立たないので良いのではないかと思います。

総評

ボールペンのスプリング、百均のカールコードによる断線防止加工は非常に優れています！

断線防止ができて、しかも線が絡まない！

今回の材料費はざっとこんな感じです。　※熱収縮チューブ関連は除外します。

イヤホンの長さにもよりけりですが、ざっと1500円以内で収まるものだと見越しておくと良いかもしれません。手間が掛るので、安いイヤホンにこの加工をするのはちょっと面倒いと思いました。
しかし数千～万単位などのイヤホンの保護に加工するにはもってこいだと思います。

流石にそんな高価なイヤホンを安々と断線させたくはないですからね^^;
お気に入りのイヤホンを保護する参考になってもらえれば幸いです！

もし「いいね！」と思えたら、どれかポチって頂けると今後の励みになります！