夏の時季になってくると室内の温度も上がってきます。
中でも趣味や仕事でデスクトップPCを嗜む人にとっては難儀する時季とも言えます。
PCからの排熱が室内の温度を上昇させ、PCの無い隣の部屋との温度差が2,3度違う時なんかもあります。

エアコンを使えば済むことではあるのですが、本来の気温がエアコンを使わなくてもまぁ過ごせる程度の場合なんかだとちょっと悩みます。
そんな気温でもPCを使っていると室内は真夏日状態となってしまうので、以前からこの問題をどうにかしようと検討しておりました。

暑さの原因となっているのはPCからの排熱です。

なのでその熱源さえどうにかすればこの室温の上昇問題は改善されます。
とはいえ排熱は止められるものではないので熱の逃し方をどうにかするという形で考えた結果、PCに排熱用のダクトを設置するという結論に至りました。

排熱ダクトについて

色々調べてみましたが、PC専用の排熱ダクトという形での製品はほぼ見かけませんでした。
多用途型のダクトのパーツをPCに設置するという形で使うことになります。
そのため設置するPCとダクトのパーツのサイズやネジの規格が合致するかなど下調べは必須です。

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Okryain ダクトホース 100mm フレキシブルダクト PVC三層構造 蛇腹排気ダクト 換気用アルミホース】

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これらのパーツを上手く組み合わせれば排熱ダクトは完成します。
しかし、上手く組み合わせられない場合が問題です…。

神倉テツの排熱ダクト問題

まず、我が家のPCは上記のようなコネクターを固定するネジ穴の位置が合いません。
一部はネジ止めができたとしても完全に固定するのは難しく、別の方法で固定する必要を余儀なくされます。
この時点で無理にこれらの製品を買う意義がありませんでした。

だって結局自作することになるんだもん！

自作する工夫が求められるのならば、家にあるもので自作してしまえば安上がりで良い！ということで排熱ダクトを自作することにしました。

排熱ダクトを作る

今回私が作る排熱ダクトのレシピは恐らくあまり参考にならないと思います。

というのも、私がこれまでの趣味の工作なんかで余った端材やパーツなどを再利用して作るようにしましたので、必ずしもご家庭に揃っているもので出来る！と保証できるものではありません。

せいぜいこういう作り方があるのか～程度で参照してください。
私が要求する排熱ダクトのスペックは以下の通りです。

・ちゃんと排熱できること

・脱着が簡単にできること

・材料コストが有り合わせの物以外で掛からないこと

この前提条件で宅内で材料探しからスタートしました。
まずいきなりメインのパーツであるホースはこれを使います。

掃除機の予備ホース

その昔、工作で使おうと思って買ったは良いけど結局使うことがなく、押し入れにしまい込んでいた我が家の負の遺産ですｗ
これがダクトホースになります。
これをPCに接続する方法さえ確立してしまえば排熱ダクトは完成です。

ネジが使えないため、別の方法でPCに固定する必要があるのですが、両面テープなどの粘着系は脱着は不可ではないけど付け直しの時の手間や粘着汚れなどの都合からあまり好みません。

そこで考えたのが磁石です。

幸いなことに、デスクトップのケースは鉄製であったため、磁石がくっつきます。
これもまた工作で余っていたダイソーのマグネットシートを活用するようにします。

しかしホースのノズル付近にマグネットシートを貼る余剰スペースがありません。
また、ホースの口径が若干PCの排熱口より小さいのです。

このまま繋いでも熱がはみ出てしまいます。
接合部に別の何かを挟んで繋ぐ必要があります。

考えた末に思いついた素材がアルミホイルです。

アルミは熱に強く、高い温度の熱を平均の温度にまで拡散する性質があるため、排熱素材として電子機器なんかでも重宝されています。

薄いアルミホイルのままだと破れてしまうので、大きめに切って4つ折りにした2組を組み合わせて筒状にした後、ホースを通して結束バンドで固定しました。

アルミの先端を折り込んでマグネットシートを貼り付けます。

形状が容易に変形できるので我が家のPCの排熱口の形状にも簡単に調整できました。

自分の空論としては、PCの排熱がアルミのスポットで強い熱気が拡散され、ホースから出る頃には普通の温度の空気にまで冷却されているだろうという考えです。

で、これが実際に設置した様子です。

酷い見てくれですけど熱風の漏出は抑えられました。
ホース排気口から出る風も熱くもなく冷たくもない普通の風の温度にまで下がっていました！
マグネットで繋がっているだけなので簡単に外せて掃除の時もお手軽です。

ホース以外は百均でほぼ揃えられるような素材でこんな感じに仕上がりましたｗ
今回は作るよりも考える方に時間が掛かりましたｗ

この作り方が参考になるかどうかは怪しいものですが、PCへの排熱ダクトはおすすめです！
熱を逃がす道を作ってしまえば室内に籠らず室温上昇を抑えられます！

ダクト、みんなも作ろうぜ！（笑）

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水にお茶やコーヒー、適度にお酒が好きな私こと神倉テツがつい最近お試しでこんなものを買ってみました。

ラジウムボトル

イオンボトル ラジウムボトル 水 信楽焼オリジナル ボトル（ビードロ）まるに本舗 信楽焼き 信楽焼き容量約８００ml

プレゼントにも最適♪

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知ってる人は知ってるし知らない人は名前すら初耳であろうアイテムです。
陶器でできたボトルなのですが、なんでもこのボトルに水やお酒などの飲み物を入れると味が美味しくなると言われているのです。

曰く、ボトルの材料にラジウム鉱石という石が含まれており、この鉱石が発するマイナスイオンによって飲み物の味がまろやかになるとのことです。
永久磁石のようにマイナスイオンを永久に発し続けているのでボトルがダメにならない限り寿命が尽きることもないそうです。

実際に買った人のレビューを見ても味がまろやかになったという意見が多かったので好奇心で買ってみることにしました。
以前にも購入した南部鉄器の鉄瓶の実例もあるのでどれぐらい変わるのか？という関心が湧きましたｗ

ラジウムボトルはいくつかのメーカーが取り扱っていますが、その中でも出来るだけ大容量で、デザインが当たり障りのない無難なものであることを基準に探して選びました。

長谷園 iボトル フィット 大 玄水 約1000ml ASU-78

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大抵のラジウムボトルは720mlの物が多いのですが、今回購入したのは長谷園のiボトル1Lタイプです。

シンプルかつシックなデザインでどこにあっても違和感ない感じが気に入りました。
大きさは１Lのあじぽんのボトルとほぼ同じです。

蓋も陶器ですが内側にコルクが内蔵されています。

世間的によく見かける粉砕したコルクの破片を固めたコルクではなく、一本の木から切り出した天然コルクです。お手元に天然コルクの品があるのはこれが生まれて初めてですねｗ

付属していた説明書によると、ボトルに水やお酒を入れて12時間以上保管しておくとマイナスイオンによって味がまろやかになるそうです。
必ずしも冷蔵しておく必要はないみたいですが、常温保存しておく理由もないので試しに水を入れて12時間以上冷蔵庫に保管しました。

その後、丁度12時間きっかしにボトルの水を試飲してみました。

感想としては…

あ～…ちょっとまろやかに…なった…っぽい…？

口当たりはまろやかになったぽい感じはしますが想定していたほどでもない。
こんなものか…と、思いながらもそのまま丸一日置いて24時間置いてみたところ…

あ、確かにまろやかになってる！

12時間の頃よりは味は確かに変わっていました。
要は、12時間でマイナスイオンの効果が出始めみたいな感じで、それより更に置けばより明瞭に効果が実感できると言ったところでしょうか。

説明書では、この水を使ってお湯を沸かしてお茶やコーヒーを淹れたり、お米を炊くなどの活用方法が紹介されていました。
ただ個人的な感想としましては、まず量が１Lであること、効果が出るまで12時間以上掛かることなどから直接飲む以外の活用に用いるのは非効率的かなと思いました。

お湯を沸かして淹れるなら鉄瓶の方が効率的です。
同じように日本酒を入れて試飲してみましたが、水よりもわかりやすく味がまろやかになりました。

それを踏まえてこのボトルの活用方法としましては、飲料水を入れておくボトルか、お酒を入れておく徳利代わりが有効的な使い道であると結論づけました。

特にお酒の場合は紙パックなどの安酒を多少なりともワンランクアップさせる効果があるので、ちょっと飲みたい気分になった時にチビチビ飲む分には丁度良いボトルだと思います。

鉄瓶ほどの感動はありませんが、冷やす飲み物用には良いものだと思います。

今後有効活用していきたいと思います。

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南部鉄器の魅力

重厚感のあるデザインと熱の通りの良さや保温性に優れた品質があります。
大事に使えば道具としてはほぼ一生もので愛用できます。
使い込むほど味が出てきます。
安いインスタントコーヒーや茶葉でも味が全然変わります！

注意点としましては、南部鉄器の名前は岩手県南部鉄器協同組合連合会の加盟業者によって作られているブランドです。
加盟していない業者が南部鉄器を名乗っているのは偽物です。
ネット通販にも偽物が出回っているので購入する際には注意が必要です。

岩鋳 Iwachu 鉄瓶 7型アラレ IH対応 黒焼付(釜焼) 0.9L 南部鉄器 11720

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鉄瓶のメリット

鉄瓶でお湯を沸かす事で口当たりがよく、まろやかになります。
普段飲むお茶やコーヒーも普段の電気ポットなどで沸かすものとは一味違う美味しさがあります。
近年、健康に良いと言われている白湯も鉄瓶で沸かすとより美味しく飲めます。
日常生活はもちろん、在宅ワークを支えるアイテムとしても最適です。

鉄瓶は水を沸かすだけの用途ならばほとんど洗う必要がありません。
水を沸かすごとに内部の表面に湯垢と呼ばれる水に含まれるミネラルが付着して白くなっていきます。
これが鉄瓶のサビを防ぎ、沸かしたお湯をよりまろやかに美味しくしてくれます。
そのため、鉄瓶は湯垢を育てるものと言われています。

湯垢を育てるにはほぼ毎日まめに沸かす必要があるので、普段からよくお茶やコーヒーなどでお湯を使う人にはおすすめです。

ホーロー加工の有無の違いについて

鉄瓶はホーロー加工されているものとされていないものがあります。
ホーロー加工されているものは内側がツルツルでつやのある感じの表面になっています。
ホーロー加工は内部のサビを防止する効果があります。
鉄瓶は水やお湯を入れている時間が長いほどサビていきます。
ホーロー加工されている分そのリスクを軽減や手入れの手間を省くことができます。

しかし、長く使い込んでいくとホーローも劣化して剥がれていきます。
ホーロー加工されていない、またはホーローのコーティングが無くなった南部鉄器は定期的に手入れをする必要があります。
と言うのも、南部鉄器は基本的に錆びることが当たり前の代物で、錆びずに使うこと自体がほぼ不可能です。
使った初日で錆び始めるケースも普通にあります。
また、ホーロー加工されていない鉄瓶はお湯から鉄分を接種することが出来ます。
ホーロー加工されていると鉄瓶から鉄分が溶け出しません。

以上が主なホーロー加工の有無の違いです。

神倉テツ式・南部鉄器の手入れの仕方

南部鉄器のメーカーや愛用する人のサイトでも手入れ方法は解説されていますが、ここでは私の自己流の手入れ方法を解説します。

用意するもの

• キッチンペーパー
• 緑茶の茶葉

茶葉は徳用の安物や古くなったものでも構いません。

手入れ方法

１．キッチンペーパーで鉄瓶のサビを拭き取る

ブラシやタワシと違って強く擦っても傷がつかないため、しっかりとサビを拭き取ることが出来ます。
ペーパーのクズが出てきますがガシガシ拭いて大丈夫です。
拭き取るサビ汚れが薄くなるまでこれをやります。
拭きが甘いと手入れ後にまたすぐサビてきます。

緑茶に含まれるタンニンが表面のサビに付着するので、吹き残しのサビに付着しても根本のサビが残ってしまいますのでしっかり拭くことを推奨します。

２．鉄瓶を水でゆすぐ

中のクズやこぼれ落ちたサビの粉を洗い流します。

３．鉄瓶に水と茶葉を入れて沸かす

個人的な見解ですが、茶葉をティーパックに入れて沸かすより鉄瓶へ直に入れて沸かす方が錆止めの持ちが良かった感じがします。
茶葉の量は大さじ一杯ほどで十分です。
蓋はサビの原因になるため使わずに沸かします。
沸騰後も１５分ほど煮出します。

４．１５分後、火を止めて水をギリギリまで追加して蓋を締めて半日ほど放置する

蓋にもお茶が当たるくらいまで水を追加します。
隙間があるとその部分にお茶の効果が得られないので、内部全体がお茶で満たされるようにします。

５．半日後、鉄瓶の中身を捨てて水でゆすぐ

サビが取れると緑茶が赤茶けた色になってます。
茶葉を泳がせた分クズが残りやすいのでよく洗い流します。

６．普通にお湯を沸かして中身を抜いたら熱で乾かす

湧いたお湯は保温ポットなどに入れたり他の用途で活用してください。
すぐに鉄瓶から抜いて熱で蒸発させて乾かせば手入れは完了です。

当分の間はサビに悩むことはないでしょうが、また内側のサビの色が濃くなってきたり、お湯の味が鉄っぽく感じたら同様の手入れをするタイミングです。
沸かしたお湯を白い湯呑などに入れるとお湯がサビで赤茶けているかどうかを確認することも出来ます。

鉄瓶を有効活用するアイテム

保温ポット

サーモス ステンレスポット 2L ステンレスブラック TTB-2000 SBK

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鉄瓶と保温ポットの相性は抜群です。

お湯が沸いたら早めに鉄瓶を空にした方が良い性質上、沸いたお湯を保存しておく場所が必要になります。
保温ポットがあれば鉄瓶をすぐに空にできるので鉄瓶購入時にはセットで買っておくのがおすすめです。
サーモスの保温ポットを沸かしたお湯で満水にしておけば２４時間は熱いお湯を保てます。
また、ぬるくなっても電気ケトルがあれば沸かし直せる上、ある程度温度が保温されている分沸かす際の時間短縮や節電にも繋がります。

象印 電気ケトル 1.0L 沸騰後1時間90℃保温 コーヒードリップ用機能付き ブラック CK-AX10-BA

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我が家の鉄瓶

ウチで使っている鉄瓶です。
岩鋳とは別の南部鉄器です。

内部はこんな感じです。

２年ほどまめに沸かし続けて大体こんな感じです。
表面がうっすらと湯垢で白くなってきています。
これを極めると真っ白になりますが、そこまでに至るにはそれなりに使い込み続ける必要があります。
今まで色々と美味しいお茶やコーヒーの銘柄を探していましたが、水の沸かし方が変わるだけで普段から飲んでいたものまで味が変わるとは思いもしませんでした。

以来、飲むお湯はすべて鉄瓶で沸かすようにしています。
デスクワークにはコーヒーをよく飲むので欠かすことが出来ません。
お茶やコーヒーが好きな人に鉄瓶はおすすめです！

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昨今は光熱費が高くなりがちになりました。
冬の時季になってくると暖房器具が欠かせなくなってきますが、電気代が馬鹿にならないためそんなジャブジャブ使うのには気が引けてしまいます。

そこで何かお手軽に暖を取るアイテムはないか？と思い探していたある日に見つけたのがハクキンカイロでした。

ハクキンカイロ ハクキンウォーマー スタンダード

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最初は興味本位での購入でした。
自分は普段あまりカイロは使わないのですが、暖を取る手段の一環として試してみることにしました。
しかしこれがまた予想以上の使い心地の良さで、それ以来冬には外せない必需品になるまで重宝するようになりましたｗ

ハクキンカイロとは

ハクキンカイロは1923年に誕生した日本製品です。
創業者の的場仁市がイギリスのプラチナを触媒にしたライターの技術を応用して独自に開発したものです。
この当時のカイロは木炭粉末を原料にする懐炉灰を燃焼させる灰式カイロが主流だったので化学反応によるカイロの発明は後にジッポライターが誕生する9年先駆けての革新的な代物でした。

その優れた発熱・保温性から満州などの寒冷地に派遣された日本軍兵士の慰問品や南極観測隊の常備品として重宝されていたそうです。
海外へも輸出され、その評価はとても高いです。

また近年では環境問題の背景で脱炭素化が唱えられていますが、炭素を出さずに発熱する触媒燃焼による技術がクリーンエネルギーのエコの一環としてにわかに本製品の技術が注目されています。
時代の流れに伴いその知名度や需要は下火を迎えた時期もあったものの、レトロブームや前述のエコの観点、そして漫画・アニメの『ゆるキャン△』で本製品が扱われたことで若者の間にも知れ渡り、にわかに愛用者が増え始めているそうです。

ハクキンカイロの魅力

ハクキンカイロの魅力は以下の通りです。

• 何度でも使える
• 熱量が使い捨てカイロの13倍
• 最大24時間持続する
• 使い捨てカイロよりもコスパが良い

登山やキャンプ、ウィンタースポーツなどアウトドアにはもちろん、インドアで普段から暖を取るためのアイテムとしても最適です。

ハクキンカイロの使い方

ハクキンカイロの付属品は以下の通りです。

• ハクキンカイロ本体
• 説明書
• カイロカバー
• ベンジンカップ

必要なもの

• ベンジン
• ライター

ベンジンとはハクキンカイロを使う上で必要な燃料です。
ホワイトガソリンやジッポオイルなどを使うことも可能です。
しかし製品としてはハクキンカイロ用のベンジンの使用が推奨されております。
また、価格と量のコスパ的にもベンジンの方がおすすめです。

１．火口のキャップを外してベンジンカップを差し込む

なるべく水平に差し込みます。
カップには目盛りの横線が入っています。
下から一番目の目盛りの量のベンジンで６時間、一番上の目盛りまで入れると１２時間まで暖かさを保てます。

２４時間にはカップ２杯分のベンジンが必要になります。
ベンジンはキャップを「出る」の方向に回して口を下に向けることで注ぐことが出来ます。
キャップを強く回し過ぎると外れますのでご注意ください。

また、出が悪いからと無理にボトルから押し出そうとすると吹き出しますのでこちらもご注意。
キャップ本体が外れない手前までしっかり回してから注ぎます。

２．ベンジンカップを回してカイロにベンジンを注入する

カップは根本より上のカップ部分が回転するように作られています。
これを回すことで根本に繋がる穴が開放され、ベンジンがカイロに注がれる仕組みです。
あまり景気よく回すと勢い余ってベンジンが溢れ出すので少しずつゆっくりカップを回して溢れないように調節して注ぎます。

3.火口をセットしてライターで軽く炙る

長くても5秒ほどで十分です。
火口付近から少しずつ暖かくなり始めます。
以後は本体のキャップをセットして付属のカイロケースに入れれば完了です。
徐々に熱量が上がってきます。

ケースに入れないと火傷するぐらい熱くなりますのでご注意ください。

500mlのベンジンを1カップ（12時間）で40回分使うことが出来ます。

ハクキンカイロの活用におすすめのアイテム

カイロケース

ハクキンカイロの純正品だけでなく、別売りで様々なバリエーションのものが販売されています。

ネックストラップ

ハクキンカイロのカイロケースにはストラップを通す穴が付いています。
ストラップを着けて首から下げることでカイロを常備することが出来ます。

4本セット パラコード ネックストラップ

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パラコードとはパラシュートに使われる非常に強度のある紐です。
パラシュート以外にも軍用に活用されたりミリタリーファッションの素材などにも用いられ、近年ではキャンプブームでテントやタープのワイヤーに活用する場面なども増えております。

強度がある上、サラサラとして手触りが心地良いです。
ミリタリー系の素材ですが、シンプルなデザインなのでどんなファッションにも合います。

スマホクリップスタンド

ハクキンカイロはその形状の都合で直立させることが出来ません。
そのためベンジンを注いだり着火する時は常に手で持ったままの作業になります。
そこでハクキンカイロ用のスタンドというものが売られていますが、実際のところそんな物を買わずとも百均のクリップスタンドで代用ができます。

これによって持ったまま作業せずに済みます。
ただ、自分はこの時気付いてしまった…。

こいつでイケるならアイツでもイケるだろうと…。

洗濯に使う竿ピンチでも余裕でイケました…ｗ
…まぁ、スマホクリップスタンドはビジュアル重視ってことで^^;

ハクキンカイロを使ってみた感想

思いの外暖かくてすっかり日常的に重宝しています。

インドアで節約して暖房を使わないでいると服を着込んでも手が冷えてくるので首から下げておくといつでも暖めることが出来て在宅でも最適です。

ベンジンの燃費も良く、3本あれば冬は余裕で越せます。
アウトドアにもインドアにもおすすめです。

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今から3年ほど前に同様のテーマの記事を書きました。

当時の記事に書いたことは実践することで一定の効果はありましたが、やはりその後も夏の時季になるとゴキブリと遭遇しました。
トイレから台所、自室まですべての部屋を2日に一度のペースで掃除していても奴らは現れます。

何故そうなるのか？
今回は前回の記事を継承して改めてG対策を再検証して実践したことを書きます。

まめに掃除してもゴキブリが出る原因

ゴキブリは自宅内で巣でも作られない限り外から侵入してきます。
それは自宅のどこかに侵入できる場所があるということです。
前回の記事でもそれら侵入口を塞ぐことは紹介していますが、それでも出てくるということは他に侵入経路があるということです。

ゴキブリが巣を作りそうな場所

私の経験上の話ですが、ゴキブリは巣を作るとしたら主な場所としては、以下のものがあります。

• 台所のシンクの下や裏側
• 冷蔵庫や洗濯機の裏側
• 洗面台の下や裏側

シンクや洗面台の裏側は普通は覗くこともできませんが、壁や床の境目のどこかに細い隙間や小さな穴などがあったりします。
その穴を塞いでしまえばGの侵入を防ぐことが出来ます。

冷蔵庫や洗濯機の裏側は日頃から定期的に掃除などができれば奴らの温床になることはありません。
その方法は以前以下の記事にて紹介しました。

賃貸でもできるゴキブリが侵入しそうな穴や隙間を塞ぐ方法

ゴキブリが家に巣を作らない予防や侵入した際に逃げ場を無くすにはまず奴らが入り込みそうな隙間を塞ぐことが一番です。

マイホームの一軒家ならDIYの一環で好きにできますが、賃貸物件の部屋では改築的な予防は簡単には出来ません。
そこで賃貸でも一軒家でも簡単かつすぐに隙間を塞ぐ方法があります。

それはアルミホイルで隙間を塞ぐことです。

千切ったアルミホイルを適当に丸めて隙間にはめ込むのです。
形状が変幻自在かつ劣化もしにくいので隙間を塞ぐの最適な素材です。
床や棚・壁同士の隙間などに押し込んで隙間を塞いでいきます。

大きめの隙間なら適当な棒状のものにアルミホイルを巻き付けてかさ増しをするなどして工夫します。
部屋を引き払う時もアルミを引っこ抜いて捨てればおしまいです。
即席ながらも長期的に侵入を防ぐことができるので効果的です。

盲点だったゴキブリの侵入経路

我が家の場合、ゴキブリが出てきた場所は主に台所、洗面所、トイレです。
自室やリビングにはほとんど出たことがありません。
窓を開けっ放しにしたせいで侵入したことは1,2回ほどあったけどね
前述しましたアルミホイルで目に見える隙間はほぼ全て塞いでいました。

この段階でも今までより発生頻度は減りましたが、それでも出る時は出ました。
戸締まりもしっかりしているのにどこから入ってきているのか？

そんなある日のことです。
台所のシンク付近に一匹出てきました。
つかさずゴキジェットを取って対応しようとしたのですが、すぐに逃げられてしまいました。

この時気付いたのですが、このゴキブリは蛇口の根元付近に逃走してそのまま消えたのです。

この蛇口の根元をよく見てみると、水道管を通す壁の穴にわずかな隙間がありました。
幅はせいぜい5ミリあるかないかの隙間です。

本来この隙間は業者がコーキング剤で塞ぐ穴なのですが、経年劣化でコーキングがボロボロになって穴が空いた状態になっていたのです。

そこで翌日、百均のセリアに行って接着剤コーナーにあるシリコーン補修材を購入しました。
ホームセンター等にあるコーキングでは量が多すぎるので少量で販売されている百均がおすすめです。

この程度の補修は自前でできるので自分で補修しました。

既に塞いだ後ですが、ちょう水道の根本右斜下付近の隙間からゴキブリは出入りをしていました。
少量ずつ隙間に注入していき、はみ出た部分はティッシュで拭き取ります。

ひとまず少量でざっくり埋めたら一旦乾かし、乾いたら再びかさ増しして乾かしと3段階で隙間を埋めました。
補修材の容量は15グラムしかないのですが、足りないか？と思いながらも使ってみたら半分以上余りました…ｗ
余った分は他に劣化している場所の補修に使いました。

これをやってから台所ではほとんどゴキブリと遭遇することはなくなりました。
去年は7月後半から8月にかけて2,3日に1,2匹は遭遇するペースだったのが今はゼロです。
どうやらこれが我が家のメイン侵入経路だったようですｗ

しかしそれから二週間後ほどのことです。
再びGが現れ始めました。
しかしこれは台所というよりは洗面所・トイレ方面から来た感じがしました。
トイレは以前換気扇にフィルターを掛け、洗面台の隙間もアルミホイルで埋めています。
他に侵入しそうな穴がどこにあるのか？と探してみたところ、またしても思わぬ場所に穴がありました。

それはトイレの水道管が通る床の隙間です。

床に便器へ通じる水道管が突き出ており、その突き出た水道管と床の境目にわずかばかり隙間ができていたのです。
おまけにこれ、境目にカバーが掛けられていたのでカバーを持ち上げるまで全然気付きませんでした。
穴はアルミで塞げそうだったのでそのままアルミで塞ぎました。

また、この他にも便器の根本と床の境目にも同様の隙間ができていたのでアルミで塞ぎました。
これも境目をカバーで隠されていたので今まで気付きませんでした。
これらを塞いでからはトイレ周辺からGが出ることもなくなりました。
これで我が家はGが侵入できる穴を全て塞いだ！と、信じたいです…ｗ

結論

ゴキブリが入りそうな穴や隙間はアルミホイルで埋める
百均のアルミホイルで十分です！
埋めてもどうしても剥がれそうな感じがしたらマスキングテープなどで固定すると良いです！

水道管やトイレの根本に隙間がないかチェックする
シンクや洗面台、トイレなどの水道管が通る根本と床の間に隙間を埋めるパテが劣化して剥がれていたり、そもそもパテが盛られていないなどで隙間や穴が空いていませんか？
見つけ次第パテやアルミホイルで埋めることをおすすめします！

どこから入ってきているのかわからない場合は視線を低くして探してみること
床から上を見上げるようにしてみると棚や洗面台などの思わぬ死角の隙間があったりします。
懐中電灯で照らしながら探すのがおすすめです！

これが今回実践して学んだ私の結論です。
窓やドアを開けっ放しにすると入ってくるとよく言われていますが、ゴキブリは基本的に夜行性です。
実際、昼間外であれらが徘徊している姿ってあまり見かけることはないと思います。
つまり夜よっぽど窓やドアを開けっ放しにでもしない限りそんな頻繁にそこから侵入することはないのではないか？と私は考えます。

逆に昼間でも活発に活動するとしたら暗い場所、つまり地下からの侵入です。
窓もドアも開けっ放しにしていない、まめに掃除もしているのに遭遇頻度が多いということは地下、つまり上下水道管が通る場所にGが侵入できる穴や隙間が開いていることが原因ではないか？という考えが本記事のテーマになります。
Gの被害に悩む人達の参考になればと思います。

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夏の時季にかけて出てくるゴキブリなどの害虫問題で同じく悩ませるのが家の中を何匹も飛び回るコバエことショウジョウバエの問題です。

夏になるとスーパーやドラッグストア、ホームセンターなんかでもコバエ対策グッズが特設コーナーが設けられていたりもしますが、正直な所これらグッズを用意したからといってコバエを完全に追い出すことはできません。

グッズと一緒にある程度家の中の環境を改善する必要があります。
ゴキブリ相手にも言えることですが、ショウジョウバエなどの害虫は家の中の臭いに引き寄せられて入ってきます。
そのため駆除グッズを置いていても臭いの元を断たない限り次から次へと入ってきます。
その臭いの元の代名詞とも言えるのがゴミ箱です。

夏の時季、中でも30度近くやそれ以上の気温に達すると生ゴミなどの腐敗が急速に進み、蓋がついているゴミ箱でも腐臭が漏れ出るようになります。
高い気温は害虫の活動も活発化するので害虫問題の条件が意図せずに揃ってしまうのです。
殺虫剤を販売するメーカーも断言しているのですが、この問題を解決する一番の方法はゴミをまめにかつ早く出すことです。

しかしゴミの日の問題でそんな毎回毎回まめに捨てることはできません。
特に猛暑日の時季は一晩で生ゴミが腐って臭いを出すようになることもあります。
そんなゴミ箱周りに対する環境対策を紹介したいと思います。

対策1.ゴミ箱を変える

コバエが一番集まる場所は恐らく台所周りが全般だと思われます。
普段から掃除をして食べかすや汚れを取り除いていても生ゴミを捨てているゴミ箱から漏れ出る臭いに引き寄せられてきます。
一体どうやって侵入しているのか、蓋付きのゴミ箱でも中に侵入しています。
そこで対策するのが生ゴミの臭いが漏れにくいゴミ箱を用意することです。

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ゴミ箱もピンキリですが、あまり高いお金をかけられなくても多少なりとも密閉機能があるないでその差は大きいです。
蓋を開けた瞬間にブワッと何十匹ものコバエが飛び回る大惨事を抑える効果が何であれ期待できます。

対策2．ゴミを洗うこと

生ゴミに限らず、洗い流せる汚れのついたゴミは水洗いしてから捨てることで腐敗臭を抑えることが出来ます。

肉や魚が入っていたスチロールの容器やラップ、カップ麺やインスタントみそ汁などの容器やスープの袋なんかは臭いの元になりやすいです。
多少面倒でも水洗いしてから捨てることをおすすめします。

対策3.生ゴミを袋詰にして捨てること

切った肉や魚、野菜の皮などのゴミや油汚れを拭いたキッチンペーパーなどの洗ってもどうしようもないゴミは小さな袋などにまとめて詰めて口を縛ってからゴミ箱に捨てます。

昨今はレジ袋が有料化したことで袋が地味に不自由ですが、スーパーなどで肉や魚を買う際に使う小さな透明のビニール袋を活用すると良いです。

また、ゴミ箱内のゴミ袋もあまり使わない時間帯などは袋の口を折りたたんで洗濯バサミなどで固定しておくと臭いを抑えることが出来ます。

対策4.ゴミ箱を天日干しすること

ゴミ箱は家の中ではある意味トイレ以上に不衛生になりがちです。
ゴミを溜め込むだけ雑菌の温床になりやすく、空にした後も中々臭いが落ちません。
それだけでもコバエを寄せ付けます。

そこでこの問題に効果があるのがゴミ箱の天日干しです。
方法は以下の手順になります。

1. ゴミ出し後の空になったゴミ箱をウェットティッシュなどで中の汚れやゴミをきれいに拭き取る。
   箱の外側も汚れていたら綺麗にします。
2. ゴミ箱内をアルコールスプレーで消毒する。
   百均で売っているもので十分です。
   
3. ゴミ箱を日当たりの良いベランダなどに出して天日干しする。
   吹いたアルコールも一緒に乾かすことが出来ます。

朝に天日干しを始めれば午後や夕方前まで干せれば十分です。

アルコールによる消毒と太陽光の紫外線殺菌によるダブル除菌効果で大抵の雑菌はこれで死滅します。

そのためゴミ箱に染み付いた臭いはこれだけでほぼ落ちます。
曇って日が出ない時期でも同じように外で干せば直射日光ほどではないですが殺菌効果があります。
またゴミが溜まると同じように臭いも染み付くので、定期的に天日干しすることをおすすめします。

以上が私が夏場によくやっているコバエ対策です。
これでもせいぜいコバエが増えにくいってぐらいなので侵入する時は侵入してきます。
そんな時は市販されているコバエ対策グッズを活用します。
対策グッズもそんな大量のコバエ相手でなければすぐに消耗せずに少し長めに使うことも出来ます。

夏の時季を悩ますコバエ対策の参考になれば幸いです。

KINCHO コバエがいなくなるスプレー 80回用 × 3個 (駆除・発生予防 4週間)

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かく言う私も当初は選挙には無関心で、親や知人に国民としての義務と言い聞かせられてからはあまりよく重要性を理解しないながらもなぁなぁで投票をしてきました。
しかし政治や経済が低迷し、そのしわ寄せが自分の生活にも迫って来始めると、改めて選挙の重要性を再認識するようになりました。

ただ有名所の党や選挙ポスターを見ただけで投票を決めてたら何時まで経っても世の中が改善されない。もっとちゃんと候補者や政策を調べて、ちゃんと考えて投票しようと思うようになりました。

当記事では選挙投票前の候補者やその内容を手っ取り早く調べる方法を紹介したいと思います。

候補者や政党を手っ取り早く調べる方法

いきなりですが、自分なりに実践した方法を紹介します。

昨今は昔のようにチラシをもらったり、演説を聞きに行ったりしなくても候補者や政策についてスマホやPCを使って調べることが出来ます。

とはいえ、一々党や候補者一人ひとりを検索して調べるのは面倒くさい。
そこで手軽な方法として以下の検索方法を使います。

※自分の住んでいる都道府県名※　〇〇選挙（〇〇は参議院や衆議院など）

これで検索です。
そうすると県の公式サイトなどで選挙候補者の名簿の一覧ページやPDFファイルがあります。
これらのページには各候補者のリストとその公式サイトへのリンクが設置されております。
そのためワンクリックで各候補者のページに飛ぶことが出来ます。

候補者や党の調べ方

各候補者のページはそれぞれデザインが独自のものになっているので、どこからどう調べたら良いか初見ではよくわかりません。

そこでまず最初に調べる方法を紹介します。
大抵の場合、各サイトには必ず『政策』のページが存在しています。
まずは政策のページを探して、その中身を確認してみることです。

政策のページでは、その党や候補者が目指す政策が箇条書きで並べられています。

これを見て投票の判断基準にすることがおすすめです。
自分が一番必要だと思う政策や、やらないで欲しい政策を盛り込んでいるかなどを確認するのです。

私もこれを実践して改めて実感したことなのですが、自分が支持する方向性の党でも、普段見かける宣伝活動では見かけない政策などが盛り込まれており、それが良いものや悪いものと思えるケースが度々散見されました。
そしてそれまで見向きもしなかった党を調べてみると、意外と良い政策を並べていたりするなど新しい発見が多々ありました。

（もちろん、本当にどうしようもないところは本当に同しようもない感じでした…^^;）

もっとよく調べてみるには？

気になった候補者をより詳しく調べてみるには、党の公式サイトの候補者のプロフィールやそのSNSアカウントを確認することです。

特にSNSアカウントにおいては普段その候補者がどんな考え方や活動をしているのかを詳しく調べることが出来ます。

中には、党の方針はとても共感できるのだけど、候補者のSNSにおける発言が思いの外過激だったり、客寄せパンダのようにただ候補者になっただけで中身が薄っぺらかったり、品性に欠けるようなことを平然と投稿しているものもありました。

これだけでも投票判断の大きな参考になります。

投票したいと思える候補者が見つからなければ？

選挙において白紙や投票の辞退は推奨されません。

少なくとも、この人なら多少なりともマシだと思える人を消去法でも良いので選んで下さい。
一番避けるべき事態は、やって欲しくない政策を掲げる候補者が当選してしまうことです。

それが特に思い入れのない上辺だけの投票でも、少なくとも自分なりに良かれと考えた上で記入・投票したのであれば、危ない候補者の当選阻止にも努めたということで、とても立派なことだと思います。

これは自分自身の危機管理能力の向上にも繋がります。

投票の重要性

自分が一票を入れたところで世の中は変わらないし意味がないという考えをする人もいますが、そんな事はありません。
一票単体での効力は確かに強いものではありませんが、投じたことによる選挙結果が出て初めて絶大な効果と意味を発揮するのです。

例えば、ある人が当選して、その人が唱えた政策によって、それまで当たり前だった日常が翌日から様変わりするという事実を私達は既に目の当たりにしています。

その例が増税やレジ袋の有料化などです。
それが良い結果になることもあれば悪い結果になることもあるため、選挙投票は国の未来という壮大なイメージだけでなく、普段の私達の生活にも密接に影響を与えるのです。

その運命を左右する最初の裁定者が私達国民なのです。
良い世の中にするには、一人でも多く良い政治家を当選させなければならないということです。

国の改善はひいては自分の生活周りの改善や向上にも繋がっていきます。
どうか自分には無関係とは思わず、選挙は必ず投票に行ってください。

余談ですが私はいつも投票開始の朝七時から行って、さっさと投票してさっさと帰るようにしています。
そんなに長時間掛かるものでもないので是非、自分が調べ、考えた上で良いと思えた候補者への投票をよろしくお願致します。

選挙、誰に入れる?: ちょっとでも良い未来を「選ぶ」ために知っておきたいこと (新時代の教養)

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そこで目をつけたのがマグネループです。

ピップマグネループ マグネループMAX 200ミリテスラ 肩こり 首こり 磁気ネックレス

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通常のエレキバンは磁石にシールが付いており、使用後はシールのみを交換する必要があります。
身体のどこでも貼れる利点はありますが、今回は肩なので首から下げるだけで済むマグネループを選びました。
マグネループのメリットは以下の通りです。

• 肩こりに効く

• 首から下げるだけで何時でもどこでも使える

• 永久磁石だから何度でも使える

• そのまま水洗いできる

仕事の時の肩こりがとにかくヤバかったので2年ほど前から使い続けています。

2年間使ってみた感想

肩こりは改善されました！

ただし、肩が軽くなったり良くなった！というようなものではありません。
肩こりの状態をマイナス値と例えるなら、マグネループを使うことでゼロにすることが出来ます。

つまり、肩がこっている時やこれからこりそうな時に着けておくだけで肩こりの予防効果があります。
一番効果が実感できたのは寝る時に着けることです。
四六時中着けていると身体が慣れてしまうのか、効果があまり実感できなくなります。

また、代謝が良くなるのか、体を動かすような作業の時に首から下げていると首周りが妙に汗ばみます。
寝る時にだけ着けて、起きた頃には外して水洗いするぐらいが丁度良いと思いました。
長時間の運転やデスクワークや在宅ワークなど、肩こりに悩まされている人にオススメです。

絶大な効果があるという訳ではありませんが、少なくとも肩こりの悪化を防ぐことが出来ました。
肩こりに悩む人の参考になれば幸いです。

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近年、マダニによる被害が増えています。

これは温暖化による気温上昇やキャンプなどのアウトドアブームによる屋外で活動する人の増加が起因していると思われます。
かく言う私も趣味で釣りやサバゲーを嗜むので、マダニと出くわすこともしばしばありました。
当記事では実際に私が目撃・実体験したことに基いたマダニ対策を紹介したいと思います。

はじめに

当記事はあくまでマダニ被害からの予防対策です。

噛まれた時は肉に深く食い込むため、無理に剥がさずにすぐ病院に行って適切な処置をしてもらう以外に最善策はありませんので、処置内容は省略します。

マダニについて

大きさは約3～4ミリほどで、肉眼でも確認することができます。
吸血すると10～20ミリに膨らみます。

実際にマダニを見たことがない人はゴマ粒ぐらいの大きさを目安にすれば良いと思います。

そのため意識していなければ自分の衣服に付着していることに気付くのも難しいです。
活動時期は春から秋頃ですが中でも暑い夏頃は特にその活動が活発化しています。
生息地は山林を始め、人里でも草むらがある場所では度々発見されています。

草むらの葉などの裏面に隠れ潜み、人や動物が通る際にくっついて吸血をしようとします。
数匹だけでなく何十匹かの集団で葉の裏に潜伏しています。
マダニが危険とされる由来は、噛まれた際に重症熱性血小板減少症候群（SFTS）というウィルスを媒介するためです。

感染すると6日から2週間の潜伏期間を経て発熱や腹痛、皮下出血などの様々な症状をもたらします。
国立感染症研究所によると致死率は6.3〜30％とされていますが、死亡者は年々増加傾向にあります。
感染者からの血液などの体液を介した感染リスクもあります。

現状（2022年時点）では明確な治療薬やワクチンが確立していないため、患者の症状に合わせて処方する事になってます。

マダニ予防対策

マダニに噛まれるケースは主に草むらなどをかき分けて移動する藪こぎの際にくっつかれてしまうことです。
この時肌が露出している箇所があるとそこを吸血しに狙って来ます。
そのため山林だけに限らずどこの草むらでも必ず肌が露出しない長袖・長ズボンに靴は必須です。
基本的に用がなければ草むらには絶対に入らないことです。

畑や山仕事、そして私のようなサバゲーや登山などの趣味の人は対策をする必要があります。
草むらについてですが、主に自分の足首より高い草がある場所は要注意です。
犬猫などのペットにもマダニは付着しますので、散歩させる時は絶対に草むらで遊ばせないようにして下さい。
私の親戚が飼っていた犬がマダニに付着された際にはシャワーで徹底的に洗い流して対処していました。
めちゃくちゃ大変だった…と言ってました。

私の経験ではマダニが付着する箇所はほぼ足周りです。
草むらを抜けた後にズボンや靴などにくっついていました。
小賢しくも靴紐の裏や細い隙間などに入り込んで潜伏するのでかなり厳しくチェックすることをおすすめします。
サバゲーの時、ズボンやブーツの隙間に結構びっしりくっつかれて鳥肌立ちました…
道のない草むらの藪こぎや獣道を通る時などは鎌なんかで草を刈りながら通るのが理想と言えば理想です。
マダニよけとして虫除けスプレーもある程度効果があると言われていますが、私の経験ではほとんど効果はありません。

本来の予防としては草むらを通らないことなので通る以上はマダニがくっつくことを覚悟する必要があります。

マダニの駆除方法

マダニにくっつかれた時の対処法です。
草むらの近くならその場で払い落とすなどで対処することは可能です。
噛みつかれさえしなければ害はありません。
ピンセットやその他の道具で捕殺することは可能ですが、意外と硬くて潰すのには力が必要です。
また、ウィルスを媒介している性質上、死骸が肌や傷口などに付着することになる感染リスクが懸念されるので捕殺はおすすめできません。
数も多いので効率的でもありません。

おすすめの方法は殺虫剤で駆除することです。

実はマダニは身近で市販されている殺虫剤で駆除することができます。

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薬局やホームセンター、スーパーなどでもよく見かけますアースジェットが実はマダニを駆除することができます。
ハエや蚊の駆除用に使われるものですが、缶の裏面をよく見るとマダニの駆除と記載されています。

つまり、マダニに付着されたらアースジェットを吹きかければ駆除することができます。

まとめ

以下にマダニ対策をまとめます。

• 衣服は長袖・長ズボン必須！　靴もちゃんと履く！（サンダルはダメ！）
  とにかく肌を露出させないこと！

• 草むらから出た後は必ず衣類の周りをチェックする
  特に車に乗る前や自宅に入る前に必須です。
  時間を与えると服の隙間などの侵入口を探してくるのでできるだけ早めのチェックを推奨します。

• 殺虫剤を常備しておく
  マダニを発見次第その場で駆除できます。
  スプレー缶は炎天下に晒すと熱で破裂する危険があるため、携行する際には缶が日に当たらないように注意して下さい。

以上の3つがマダニ対策になります。
身近にいる危険生物ですが、予備知識さえあれば素人でも十分対処できます。
外仕事やアウトドアの趣味の参考になれば幸いです。

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マンションや賃貸住宅の下の階に住んでいる時、二階の部屋の住人の騒音に悩まされるケースはよくあります。
かく言う自分も去年、二階に引っ越してきた住人の騒音に迷惑していました。
それもこの記事を書くつい数週間前まで続いていました。

ここ最近になってようやく収束を迎えるようになりました。
この記事ではその経験も踏まえて、騒音問題への対処について紹介していきたいと思います。

騒音問題と遭遇したら？

まず騒音の音源がどこなのかを明確にする必要があります。
二階、左右どちらかの部屋、または隣近所の家などがあります。
苦情を入れるにしても相手を特定しておかなければ不要なトラブルを増やすことになります。
最初は騒音が出している相手を間違いなく特定します。

たまたまその一日だけ騒がしかっただけなら苦情には至りませんが、定期的または連日連夜続くようなら苦情を出す必要があります。
我慢して放置しても相手からすれば『これぐらい騒いでも問題はない』と認識されるので基本的に改善はされません。

やってはいけないこと

騒音問題において自分は被害者の立場であっても絶対にやってはいけないものがあります。
それは以下のものになります。

・住人に直接苦情を伝える
騒音問題の苦情は基本的に当人同士では行いません。

これは喧嘩などのトラブルに発展することを避けるためです。
そのため賃貸住宅などの騒音問題の苦情・相談は全てその賃貸を管理する不動産会社に問い合わせることになります。

・反撃をする
相手の騒音に対して対抗したり『うるさい』と意思表示するために壁や天井を叩くなどする行為は自分も騒音源として扱われる場合にもなるので基本的にやってはいけません。その他の相手に危害を加えるような嫌がらせ行為全般も同様です。

苦情の出し方

前述したように騒音の苦情や相談はその賃貸を管理する不動産会社に問い合わせます。
不動産会社に騒音被害の内容を伝えると当日または翌日には騒音の家主に騒音を控えるように苦情を入れてくれます。
相手が常識的な人間ならこの一回で解決できるのですが、実際にはそうでないケースの方が多いです。
また騒音を立てられるようならその都度不動産会社に問い合わせます。

警察に通報する

不動産会社に再三苦情を入れてもらっても改善の気配がないと次の手段を講じます。

それが警察への通報です。

事件でもないのに警察に通報してもいいのか？と、思われるかもしれませんが、警察は近隣住民の騒音問題にもちゃんと対応してくれます。
騒音問題が特に深刻になりやすい深夜帯の時間なんかでは不動産会社は即座に対応できないのでむしろ警察の方が頼りになるとも言えます。

24時間対応してくれますので、騒音が立てられているその場で通報し、騒音で迷惑している旨と場所や自分の名前、連絡先などを教えれば警察官を派遣してくれます。
匿名で通報することも可能ですが、また通報するケースが発生する可能性や何かしらの連絡事項や対応等の伝達を考慮したら名前と連絡先は教えておいた方が後が楽だと思います。

派遣された警察官は直接騒音を立てている住人に注意をしてくれます。
その際、誰が苦情を出したのか？はちゃんと秘匿してくれます。

苦情としての効力は不動産会社よりも強力です。

ただしあくまでも注意のみで事件としては扱われないため、逮捕などには至りません。
ですが連日の騒音による通報などで住人が警察官の注意を再三無視した場合、軽犯罪法第１条１４号「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は、拘留又は科料に処する　として軽犯罪法違反の罪で法的に逮捕の対象になりえます。

しかしこれは逮捕に至るまでの目安が示されていないため、単に何度も通報するだけでなく、騒音被害を受けているという証拠をある程度用意しておく必要があると思われます。

または実際に警察官が『これは酷い騒音だ』と認識できる現場に居合わせない限り逮捕までは難しいと思われます。
証拠の揃え方についてはこれから後述していきます。

いくら苦情を入れても改善されない場合

この段階まで来ると怒り煮えくり返るけど、どうしたらいいかわからない…みたいな状態になっていると思います。
しかし残念ですが、基本的には根気良く苦情を入れていくしかありません。

ですが最後の手段として、法的な措置をする方法が残っています。
とは言うも、措置を行使するまでの道のりは非常に長いのです…。

法的措置を検討する

警察にしろ不動産会社にしろ騒音被害を改めない住人に強固な措置を取る術はあります。

しかしそれを行使するには多くの証拠を揃える必要があるのです。

基本的に騒音問題は目で見てわかるような被害で表すことが難しいため、警察でも立件することが難しいとされています。
そこで騒音に悩まされているという事実を証明する証拠を揃える必要があります。

証拠を揃える

主な騒音を示す証拠として録音機による騒音の録音というのがありますが、方法としてはおすすめできません。

これは実際に聞く音よりも小さく収録されてしまうなどしてどれぐらいうるさいのか？を正確に確認することができないからです。
この時間にこんな音を立てていますという参考程度にしかなりません。

動画撮影をする

証拠として最も効力が強いのは、騒音計による計測とその撮影動画です。

音を数値化し、実際にその騒音を立てている状況の一部始終を撮影しておけば例え動画音声が小さくても騒音計の数値が異常値を示している場面があれば証拠として警察にも不動産会社にも提出することができます。

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動画撮影の最初に撮影日時がわかるようなものを示しておけばより証拠として成立します。

（日付表示もある電波時計やスマホ・タブレットの時計画面など）
騒音計は機材だけでなくアプリでも無料で配信されています。

実際にアプリの騒音計もちゃんと機能しますが、機材の騒音計より精度が劣ること、また何よりスマホだと動画撮影時に画面が小さくて数値を確認しにくかったり、光で反射して画面が見えないなどの難点があります。

騒音の数値の目安は環境省の環境基本法に定められております。
騒音の目安は

昼間の騒音は55デシベル以下、夜間の騒音は45デシベル以下

と、されております。
これらのdb（デシベル）の数値を上回った場合、一般的に騒音として認識されます。
動画撮影して証拠にするには、この数値を上回っている状況を撮影する必要があります。

また、証拠は多いに越したことがないため、一つ二つの動画だけでは『その日だけたまたまうるさかっただけでは？』と指摘されかねないので、騒音が立てられた日を都度計測・撮影して何週間かまたは１ヶ月かそれ以上の分の動画を揃えておく必要があります。

騒音問題を立証するにはそれだけ膨大な証拠が必要になるため、不動産会社も警察もこの問題への対処を忌避している節が若干あります。

診断書を作る

騒音被害を受けているという証拠のもう一つが診断書です。
騒音が原因による頭痛や聴力の低下などの体調不良を示す診断書をお医者さんに作ってもらうというものです。
これは動画と共に不動産会社や警察に騒音の被害届を出す際の証拠として効力を発揮します。

不動産会社においては裁判による騒音主の強制退去、警察においては傷害事件等として立件されることになります。
（ここまで至る前に騒音主は流石に改善するとは思いますが…）
強制退去や被害届を考えていなくても証拠を揃えておくだけでより強い注意をしてもらえるようにはなります。

結論として、騒音問題の基本は不動産会社への問い合わせと証拠を揃えておくことです。

【おまけ】神倉テツの遭遇した騒音問題

昨年2021年の秋頃、夏に二階に引っ越してきた住人が深夜になって友達を上げて騒ぎ出す事案が発生。
20～30代ぐらいの男女3～4人が大学生のノリでたまり場状態になりました。
しかし後に彼らは大学生ではなく、れっきとした会社勤めの社会人であることが判明。
部屋も法人名義での契約でした。

騒音は20時頃から始まる時もあれば日付が変わった深夜1時頃や3時頃から騒ぎ出す時もしばしば。
大声や笑い声、転げ回るような物音にドアを思いっきり閉める音など。
普通に夜中にそれらで起こされます。

最初は金土日のいずれかで起こっていたものが冬になると平日でも不定期に始まるようになり、年明けた2022年1月からはほぼ毎日騒がれる羽目になりました。
不動産会社からの苦情約4回、不動産会社から注意の手紙投函3回、警察へ通報3回。

まさかこれだけやっても改善されないとは思いもしませんでした…。
証拠を揃えて被害届を検討しようとした矢先、少し別の方法で苦情を出すことにしました。
私がタクシー乗務員として働く性質上、騒音による睡眠不足は事故の危険にもなる営業妨害にも等しい問題です。

その事を会社の上司に説明し、会社としても苦情の意思を表明するという言質を得ることで不動産会社への圧力と同時に二階の契約主である法人の社長にも営業妨害になっている旨を当日中に伝え、その苦情を入れた後の返答を私に伝えるように不動産会社に強く言いました。

そこでようやく不動産会社も強気の苦情を当日入れてくれたようで、不動産会社の社長自らが苦情を入れた旨を連絡してくれました。
契約主の社長も面食らったそうで、その日の内に住人へ厳重注意をしてくれたとのことです。

そうして騒音は自粛され、最近になってようやく静かに眠れるようになりました…。
やっぱり法人には法人からの苦情が強いですね…ｗ

これがもしダメだったらいよいよ動画撮影や診断書を揃えて法的措置に出る覚悟でした…。
正直警察の通報一度ぐらいで大抵は解決すると思うのですが、私の場合はかなりのくせ者でした…。

【続報】

この記事の投稿後も騒音問題は度々発生していました。

当初よりは多少控えめにはなったものの、そもそも夜中に友達を部屋に入れて騒がないで欲しいと再三苦情を入れているにも関わらず長く持っても二週間後には再び騒ぎ始めます。
その度に警察や不動産に苦情の電話を入れてを繰り返し続けたつい最近のこと。

またしても落ち着いたかと思ったら友達を入れて夜中に騒ぎ始めた。
時間は20時頃から深夜2時頃まで。
以前ほど大きな騒音ではないものの、30分や1時間ぐらいの感覚でドシン！みたいな大きな音や笑い声が響くので度々起こされます。
夜中だったのでしんどくて警察に通報する元気もない。

その日まともに熟睡できたのは夜中の2時半ぐらいからでした。
ちなみにこの日は平日のど真ん中で、生活はもちろん仕事にも支障を来たします。
もちろんその日の朝、早速不動産に苦情を入れました。
ここまでの経歴としては以下の通りです。

・不動産からの注意書き投函　3回

・警察への通報　10回

・不動産への苦情　20～30回

この結果、こちらももうキツ過ぎず穏便に…なんて相手に遠慮する気にはもうなれず、率直な気持ちとして、『もうルールもマナーも守れないならとっとと出て行け』と不動産に部屋の契約者に私がそのように言っていたと伝えてくれと言いました。

契約者は法人でその従業員？と思われる人が住んでいたので住民には直接苦情入れずに契約している法人に直通で苦情をするように不動産へ要請しています。

するとその日の内に不動産から電話が来ました。
内容はかの住人の契約解除の連絡でした。
こちらからの再三の苦情がようやく聞き入れられたようです。
元々これには数週間前からその兆候がありました。
というのも、その前に苦情を出した翌日から異様なまでに静かになっていた日が続きました。

それまで多少騒がしくなる時が度々あったのですが、その週は本当に今までが嘘だったかのような静かな夜が毎晩続きました。

これは私の憶測ですが、恐らく住民は契約主である法人の人から『次苦情が来たら契約解除するからな？』みたいな釘を刺されていたのではないかと思われます。
後から不動産会社から聞いた話なのですが、この住民は職場でも勤務態度が問題になっていたらしく、この騒音問題とは別件で解雇も視野に入っていたそうです。

これで事態はもう丸く収まっただろうと思っていた矢先に今回の苦情という流れになりました。
友達と酒でも飲んでいたのか、それまでの静けさをぶち壊すような騒ぎっぷりでした。
そして朝には不動産へ苦情を入れるとその日の内に契約解除の連絡が来て、来月に解除という形式ではあるも退去は1週間前後で完了する予定という随分スムーズなスピード退去です。
このスムーズさは自分の憶測が当たっていたのではないかと思います。

余談ですが住民はいかにもな感じの女の輩です。
たまにいかにもな感じの男の輩を3人も連れ込んで一夜明かして騒いでいる時はドン引きしました。
謝罪しに来た時やたまに徒党を組んで外出している姿も見かけていたので相手がどんな感じの人間なのかは知っていました。

あれだけ苦情を入れても学習しないのには流石に参りました…。
改めて教育やしつけの重要性を痛感しました…。
今後、新たに越してくるかもしれない住人が常識的な人間であることに期待します。

これから新生活で賃貸で暮らす人、現在進行系で騒音問題で悩まされている方などの参考になってもらえれば幸いです。

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旅館や温泉に行ったり、時代物のアニメやらゲーム、映画なんかの一番でさり気なく室内の小物として置かれ、その明かりの灯り加減がなんとも絶妙だなぁと思い、欲しいと思っていました。
ところがこの行燈、いざ買おうとなると意外とお値段が張るのです。
シンプルな和柄の行燈でも数万円単位は当たり前で、中々手が届きません。

そうやって欲しくなっては諦め、欲しくなっては諦めを何年か繰り返しました。
そんなある時、ふと思いついたのが　ふるさと納税の返礼品にないだろうか？　でした。
ふるさと納税なら多少高くても住民税の控除が適用されるから結果として実費負担分となる2000円で済むだろうと思いつきました。

強いて問題を言うならふるさと納税の限度額と自分の収入が見合っているか？ぐらいです。
収入によってふるさと納税の限度額は前後しますので、収入より上回ると上回った分は住民税控除の対象になりません。
その辺も考慮しつつ探してみたところ、それはありました。

宮崎県串間市のふるさと納税の返礼品です。
和風の行燈のデザインとして一番欲しかったスタンダードスタイルで、限度額も問題なくクリアできました。
串間市産の杉で作られた工芸品のようでしたので尚の事関心が湧きました。

今の今まで串間市には全く縁がなく、この返礼品を見るまで地域としても知りもしませんでした。
縁はないものの、こうして返礼品で欲しかったものと出会えたのも何かの縁。
早速ふるさと納税で購入しました。

ちなみに納税の用途は地域文化の伝承にしました。
こういった工芸品や文化や歴史の保存はとっても重要だと思います。
地域産業と似通っていたのでどっちにするか迷ったのですが、まぁ今回はこっちでいっかみたいな感じで決めました。
返礼品は数日後に到着しました。

電源コードのスイッチから中の電球が点灯するシンプルな作りです。

側面は格子状になっていますが、下部の模様は面ごとに異なっている粋な計らいです。
模様は絵ではなくちゃんと彫られたものです。
王道的な和柄のなので違和感もありません。

原材料である飫肥杉（おびすぎ）は宮崎県南東部、日南市や宮崎市の一部地域で植林された杉のことだそうです。
ほのかに木の良い香りがします。
第一印象は思いの外色が白いなと思いましたが、経年と共に色が変化して味が出てくるものらしいです。
まぁ確かに木の製品ってそうゆうもんですよねｗ
年季が入って味が出てくるってやつです。

点灯させてみました。

LED電球なので普通に明るいです。
電燈としても十分に機能します。

が、ちょっと待って！　なのです！

私が望んでいるのは電燈ではなくあくまで和風インテリアなのです！
よってこのままではまだ私の望む形ではないのであります！
ここから自分で行燈をちょっとばかしアレンジします！

行燈を改良をしてみる。

まず目的として、行燈をコードレスにしたいのです。
旅館やら温泉施設なんかで見かける行燈は当然本物の火なんてまず使う訳なく、電源コードを繋いで点灯させています。
これは仕方がないことではあるのですが、やっぱどうにも線が粋に欠けて邪魔なのです。
場所によっては線を上手く隠す工夫をしているところもありますが、自分はあくまでもコードレスにしたいと考えています。

まず行燈をコードレスにするにはコンセントに頼らずに点灯させる必要があります。
火を使うのは流石に無理なので電池や充電式のライトを使おうと考えました。
そんなこんなで早速Amazonあたりを物色してみることにしたのですが、またまたここでふと思い出す。
昔、仕事が暇すぎてスマホでAmazonを物色していた際に見つけたものがあります。
それを用いれば上手く行燈をコードレスにできるのではないか？と。
発見したのはこれです。

HONONARI LEDキャンドルライト 大中小3点セット 専用リモコン付

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キャンドルライトというものです。

ロウソクを模した電池式のライトで、単3電池２本で点灯します。
本体の外装も本物の蝋で作られています。
これを行燈の光源にしようと思いつきました。
既に実践している先達の方もいましたしｗ

このライトを選んだ理由は電池という利便性だけでなく、点灯すると本物の蝋燭の火みたいに灯りが揺らぐ機能が備わっているです。

ならば尚の事和風インテリアの演出に箔が付くというものです。
早速実践してみることにしました。
まずは行燈に付いている電球を外す必要があります。
行燈の天板は簡単に取り外しができます。

プラスドライバーでソケットを外すのですが、コードがソケットに繋がったままでは完全に外すことができません。
ですのでまずソケットを木の土台から外し、その後ソケットの根本に付いているコードの銅線を繋いでいるネジを外してソケットとコードの切り離しに成功しました。

ソケットを外した後はキャンドルライトを土台にポン乗せするだけです。
これで完了です！

ライトにスイッチを入れた後、蓋をします。

どうでしょうか？
LEDよりも色に温かみがあるのではないか？と思われます。
ライトも揺らいでいます。

明るさはLEDには全く敵いませんが、雰囲気ではこちらが優れていると思います。
行燈はこのキャンドルライトをデフォルトした方が良いんじゃないか？と、常々思います。
個人的にはこれを４個ぐらい揃えたいなと思っておりますｗ

静かな夜にこれを灯してひとり酒で物思いに耽るのがとても楽しいです。
和風インテリアとして申し分なく、とても良いものだと思います。
串間市のセンスの良さに惚れ惚れしましたｗ

また是非ふるさと納税で購入したいと思います！
もし関心が湧いたら、是非とも串間市にふるさと納税してこの行燈の雰囲気を楽しんでみて下さい！
これはいいものだ！

もし「いいね！」と思えたら、どれかポチって頂けると今後の励みになります！

 

一人暮らしをする中で家の中は常に綺麗であって欲しい思い、常日頃から掃除は欠かさずやっていますが、中々掃除ができない場所があります。

冷蔵庫と洗濯機の下です。

理由は言うまでもなくその重さで簡単に動かせないからです。
その手間から年末年始の大掃除といった年に一回やる程度のものですが、ホコリなどのゴミも溜まりやすく、何よりゴキブリの隠れ家に利用されてしまうため非常に厄介な場所です。

これをなんとかしたい！

そんなきっかけから即座に行動しました。

冷蔵庫と洗濯機を動かせるようにする

最初にどうにかしたいと思い浮かんだと同時にそれは絶対にあるはずだ！と思いましたｗ
そうしてAmazonで検索したら案の定一発で出てきました。

洗濯機 台 冷蔵庫置き台 Bexeze 洗濯機パン かさ上げ キャスター付 高さを調節可能 台座かさ上げ 幅/奥行47～67cm 対応移動式 昇降可能 騒音対策 減音効果 耐荷重 500kg

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冷蔵庫や洗濯機を乗せる事ができるキャスター付きの台です。
台に乗せることで重い冷蔵庫や洗濯機を簡単に動かせるというものです。
冷蔵庫に一台、洗濯機に一台と合計二台を購入しました。

ちなみに我が家の冷蔵庫は黒色なので、色に合わせて値段は異なりますが黒色のものを購入しました。

洗濯パン 冷蔵庫置き台 キャスター付き かさ上げ 移動式 幅/奥行46.5~68cm 防振パッド付き (ブラック)

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いずれも重量500キロまで耐えられる（本当かなぁ？）らしく、家庭用の冷蔵庫や洗濯機ならまず問題なく乗せられます。
白色タイプの箱出し直後の写真です。

自分で組み立てる代物ですが、組み立ては非常に簡単です。
ステンレスのバーを台車に差し込んでロックしていくだけです。

ロックを外すことでバーを抜き差しできるので、必要な長さに伸縮させてロックすることで長さを調整することができます。
事前に冷蔵庫や洗濯機の幅を測ってから調整することをおすすめします。
完成するとこんな感じになります。

青い細長いのは水平器です。正直使う場面はほとんどありません。
両端にセットするクッション材も付属していますので、それも用意してから冷蔵庫または洗濯機を乗せます。
ここだけは力仕事になります。

家族や友人がいれば二人がかりでどうにかなりますが、一人だと中々大変です…^^;
冷蔵庫は乗せる前に傾いて溢れる危険のあるものは必ず出しておくことをおすすめします。

自分は一人でゴリ押しして乗せたっす

台に乗せることで若干位置が高くなります。
台にはキャスターで動かないように固定する脚も付いています。

洗濯機なんかは洗濯中の振動で左右あちこちに動いてしまうので、そうならないようにするには固定用の脚を使う必要があります。

自分はめんどっちいので固定せずに洗濯機使ってます。

冷蔵庫はこんな感じです。
洗濯機のものとはステンレスのバーが若干異なりますが、サイズもスペックもほぼ同じです。

この台の利点は簡単に動かせることで、模様替えや掃除がしやすくなり、隙間に物が入り込んでしまっても動かして簡単に取り出せます。

また、引っ越しをする時にも楽々と動かせるので非常に便利です。
新生活を始める時に家電と一緒に買って設置するのが一番理想的だと思います。
ご自宅の環境整備の参考になって頂けたら幸いです！

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部屋を借りる時や役所・銀行に関する手続きなので欠かすことができないのが印鑑です。
一人暮らしを始める以前の自分はハンコの種類や重要性など特に考えてもいなかったため、いい加減な感じに扱っていました。
後にこれが印鑑登録や銀行印の不一致などのトラブルに見舞われて身を持って印鑑の重要性を理解することとなりました…^^;

今回はその個人で持っておくべき印鑑について紹介したいと思います。

持っていおいた方が良い印鑑の種類

個人で持っておいた方が良い印鑑は大きく分けて3つの種類があります。

実印

大きなお金が動いたりする契約などで使われる印鑑です。
主に家や車、賃貸の購入・契約に銀行の融資や生命保険などで用いられます。
契約の過程で押印とその印鑑の印鑑証明書が必要になるので、基本的に役所で印鑑証明の登録がされているものが対象になります。

自分の財産や権利などに関わる契約に用いられるので印鑑の中で最も重要性が高いため、紛失や盗難、他者から無断使用さないように普段から金庫などで厳重に保管しておく必要のある代物です。

銀行印

実印に次いで重要性のある印鑑です。

主に銀行口座の開設や名義などの情報の変更手続き、銀行窓口からお金の出入金をする際に用いられます。
認印を銀行印として登録することも可能ですが、いざという時に紛失したり別の認印と間違えて銀行に持って行って手続きができないなどのトラブルになりがちなので、銀行印専用の印鑑を作って普段は実印同様に金庫などで保管しておくことがオススメです。

自分も何度か登録した認印でトラブルになりました…

認印

印鑑登録の必要がなく宅配便などの荷物の受け取りや印鑑証明の必要ない書類手続きなど日常生活で多用される印鑑です。
スマホの契約とかにも使えます。
認印は既製品として販売されています。

ホームセンターや百均などでも扱われていますが、一部の苗字は店頭に置いていない場合があるので、店で発注したりネット通販で探して購入するなどの方法があります。

ネット通販の場合はサイトで　※自分の名字※　認印　などで検索すると見つかる場合があります。

実印と銀行印の仕様について

実印

偽造されないようにするために印影を複雑にしたり、フルネーム作られることが多いです。
決まった仕様などはありませんが、男性と女性によって推奨されている仕様はあります。

男性

・名前：フルネーム

・書体：印相体

・サイズ：15.0～18.0mm

男性の実印はフルネームで主に大きめのサイズが一般的になっています。

自分も18.0mmにしました。

女性

・名前：フルネームまたは名前のみ

・書体：印相体

・サイズ：13.5～15.0mm

女性の場合は結婚などで苗字が変わることが多いため、結婚前にフルネームで実印を作ると結婚後に名字が変わったことで作り直しになってしまう場合があります。

そのためあえて苗字を外して名前のみで実印を作る方も多いそうです。

銀行印

銀行印も決められた仕様はありませんが、一般的に多用されるものとして、横書きで作られる事が多く推奨されています。

横書きが推奨されている理由としては、お金がタテに流れないようにという縁起をかつぐ意味と認印との差別化が目的とされています。

男性

・名前：苗字のみ

・書体：印相体

・サイズ：13.5～15.0mm

女性

・名前：名前のみ

・書体：印相体

・サイズ：12.0～13.5mm

実印同様に結婚による苗字の変更を考慮して名前で作られる事が多いみたいです。
印相体はその複雑な印影から偽造防止のために実印・銀行印で共に多用されています。

印鑑を購入する

はんこ屋の店頭で直接注文もできますが、印鑑はネット通販で簡単に注文できます。

印鑑のサイズや書体、文字の向きなどを好きに選ぶことができます。

印鑑の用途に応じて仕様を分けて注文します。

チタン印鑑 ケース付き ブラストチタン 個人印鑑 ハンコ 判子 実印 銀行印 認印 10.5～18ミリ

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今回、自分はチタン製印鑑の実印と銀行印を購入してみました。

チタン製は耐久性があり、シンプルながらも重厚感のある色合いのあるデザイン、そしてズシッとくる重さでしっかりと押印ができます。
見た目に反して価格も手頃なのでコストパフォーマンスにも優れています。

また、印鑑を収納するケースも同じものだと持ち出す際に間違えてしまう事がありますので、実印、銀行印、認印はそれぞれ形状や色などが異なる印鑑ケースを使うことをおすすめします。

印鑑ケース 超高品質 はんこケース 朱肉入り ・チタンカラー印鑑ケース (シルバー, M（13.5ｍｍ～15ｍｍ）)

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自分の場合、実印はケース付きで注文して、銀行印はケース無しで注文後に別でケースを購入しました。

認印は荷物の受け取りなどですぐに使う事が多いので、朱肉が内蔵されてワンタッチで使うことができる印鑑ケースにセットしておくことがおすすめです。

三菱鉛筆 印鑑ホルダー はん蔵

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2020年頃に当時の行政改革担当大臣だった河野太郎氏によるデジタル戦略の一環で押印廃止、いわゆるハンコ廃止論が出た際にはハンコ業者が潰れるなんて騒ぐ世論も一部にありましたが、実際のところは押印が必要なすべての手続きで施行される訳ではなく、一部の行政手続きで省略されるというだけで押印が必要な手続きは2021年の今も健在です。

私が新しい印鑑を注文する際にも、ハンコ業者も廃れているどころか受注が増えて納品が少々遅れますという次第でした。
印鑑は廃れる様子は微塵もなく、むしろチタン製のものや様々な素材で作られた印鑑が流通して人気が出ているぐらいです！
以上、自分が失敗から学んだ印鑑に関する紹介でした。

印鑑はちゃんと用途に応じて用意していい加減な扱いをせずにちゃんと管理しておくことをおすすめします！

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以前、テレビ台に置いたゲーム機の配線を整理する方法を記事にしましたが、今回は机周りのPCなどの機材の配線を主に整理する方法です。

PCの配線も上記の記事のように電源タップやタップボックス、コルゲートチューブなどを使って整理する事はできます。
しかし配線を一箇所にまとめることが限界で、PCに様々な周辺機器などを増設しているとどうしても配線のごちゃごちゃを収拾し切れません。

この方法はPCを机の下に置いていること、机の天板を支えている骨組みがあることが前提になります。

天板に4本足が生えたタイプの机ではちょっと厳しいっす

材料

材料は全て百均で揃います。
今回はセリアで買い揃えました。

• 結束バンド（大・黒）　
• 突っ張り棒（25～40cm・黒）　　　　　　　 ✕2
• ワイヤーラティス　ワイド（40.5✕51.5cm）　✕1

これで1セット分になります。
配線の量や重さによっては突っ張り棒がもう一本あった方がいいかもしれません。

ワイヤーラティス（メッシュパネル）と突っ張り棒のサイズは予め机のサイズを図ってメモしてからそのサイズに合ったものを探すことをおすすめします。

今回は机の下の左右二箇所に設置するために2セット分用意しました。

作り方

突っ張り棒の棚を作るのと全く同じです。
パネル両端に突っ張り棒を結束バンドで固定するだけです。
バンドの余分な部分はハサミでカットします。

組んだパネルを机の裏側に設置し、配線を通せば完成です。

パネルから隙間から出てPCに接続している配線の根本はコルゲートチューブなどで綺麗にまとめると多少ながらスッキリします。

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また、電源周りの配線整理の一環として、机の骨組みが鉄製の場合なら電源タップの底部に百均のマグネットシートを直貼りして電源タップを机の下に固定できるようします。

シートの余分な部分はハサミで簡単にカットできます

18✕10cmのマグネットシートなら6個口の電源タップの底面全体をマグネットで覆うことができます

特殊な工具も材料も必要としない誰でもわかる単純作業ですが、以下に施工前と施工後を比較してみました。

施工前

この状態でも大分整理した方なのですが、機材の設置位置などの都合で線が床にごちゃごちゃ気味になります。

施工後

配線が全て天板にまとめられたので、床に線画散らばらず見た目もスッキリで掃除も楽になりました！
百均だけでここまで片付けられるのですがからコスパ抜群です！
人によって机の環境は様々なので、必ずしもこのやり方が効果的になるとは断言できませんが、私の場合はこの一手間で大分快適になりました。

これが多少なりとも環境整備の参考になって頂けたら幸いです！

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大分前に作ったものなのですが、なんだかんだ便利なので今更紹介します。

デスクトップPCはノートPCと違ってスペックに優れ、作業やゲームなどをスムーズに利用することができる反面、本体サイズが大きく、接続する機材も含めて机の上を専有してしまいがちです。
そんな机のスペースを広くすることとPCの置き場と使い勝手を良くするのがPCワゴンです。

PCワゴンとは、デスクトップPC本体を収納することができる台で、足元に置くことで机の上のスペースを広くしたり、キャスターで動かすことで掃除や整理整頓、模様替えなどを効率よくできるようにする利点があります。

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しかし市販されているものはそのシンプルな見た目と作りの割に割高です。
本棚とかおっきいメタルラックとか普通に買えるよね

こんな単純な作りなら自前で安く作ることはできないか？

そんなきっかけの下で発案しました。

最初にやること

まず最初に必須なのがデスクトップPC本体のサイズを図ることです。
縦・横・高さの三方を図ってメモしておきます。
市販のものを買うにしろ自作するにしろ、PCワゴンはこのサイズが収まらなければなりません。
事前に大きさを図ることは必須です。

材料

全てダイソーで買い揃えました。
このPCワゴンはダイソーのメタルラック（ジョイントラック）で作ります。
材料は以下の通りです。

• ジョイントラック棚板  　　　　　　　　　　　　　✕2
• ポール　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　✕4
• 固定部品（4個組）　　　　　　　　　　　　　　　✕2
• キャスター（2個組）　　　　　　　　　　　　　　✕2
• クロームメッキワイヤーネット（47.5✕22）　　　  ✕2
• 針金または結束バンド　✕8

棚板とポールのサイズはデスクトップPCのサイズに応じて選びます。
使う道具は以下の通りで、これらもなければ百均で調達できます。

• ゴムハンマー
• ペンチ

作り方

普通にメタルラックを組み立てるだけです。
棚板2枚を一番下と一番上にして組み立てます。
その後、横にワイヤーネットをメタルラックの幅に合わせてペンチでカットします。
カットするのにいささか力が必要になりますが、ペンチでカットすることは可能です。
カットできたらネットの両端上下に針金または結束バンドを使って両端のポールに固定して完成です。

今回使ったラックの棚板は20×45のサイズです。
ウチのデスクトップにはこれでちょうどピッタリ収まりました。
転び止めとして両サイドにパネルを設置しましたが、デスクトップ本体底部の足がラックの底板の溝に上手いことハマっているので、パネルが無くても横に転ぶ心配はありませんでした。

しかし応用で同じく百均で売っているダブルクリップを活用することでUSBケーブルのホルダーを設置することができます。
このワゴンの利点は低コストで作れることとメタルラックによる強度と通気性でホコリが溜まりにくく、PCの熱も籠もりません。

上の棚板には電源タップやUSBハブなども置けるので、周辺機器の整理整頓にも適しています。
PCの掃除をする際にはラック上部の棚板をゴムハンマーで叩いて外す手間がありますが、それを除けば非常に快適な仕様です。

床置きにすることで机の上も広くなるので、デスクトップPCを扱う人にはおすすめです！
デスクトップPCの設置位置検討の際の参考になっていただけたら幸いです！

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自分は普段からPCで作業することが多いので、快適さを目指して常にPCデスクの周りの環境整備には念入りに力を入れています。
これは結論が中々出ずに長いこと考えていた案件なのですが、最近になってふとしたきっかけで思いついたアイディアで解決しました。

ある時、日が出る前の早朝から早起きしてPCで作業をしていた時のことです。
日が出た頃にあらかた作業も終わって一休みをしようと思いました。
いっそ一眠りでもしようとしたのですが、その日はつい昨日まで長い間続いた長雨からようやく晴れた日です。
日が出るのに乗じて布団を全て干してしまってベッドに布団がない状態だったのです。
枕も干してしまってベッドがベッドとして使えなかったので、渋々PCデスクの椅子で座ったまま寝ることにしました。
そんな時に欲しいと思ったのが足を置く場所です。

床に足をつけているより、椅子と同じぐらいの高さの場所に足を乗せておいた方が楽と思ったのです。

世に言うオットマンやフットレストと呼ばれるものです。
これは主に椅子やソファーに座っている時に足を乗せることができる台です。

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椅子をもう一個用意してオットマンとして代用することも可能ですが、そこそこ広さがないと使えません。

特に私が今の環境下でオットマンに求めているスペックは、自室の机の下にピッタリ設置できて、自分の足置くのにちょうど欲しい高さで、作業する時にも邪魔にならないものという凄まじく自己中心的な要求スペックですｗｗ
当然そんなピンポイント過ぎる仕様のものが売ってる訳も無いので、ある程度探して見つからなかった後、これを断念しました。

ちょうど今から2年ほど前の話です。
そして2年後の今現在、それまで結論も出ずに断念していた本件はふとしたきっかけであっとう言う間に解決しました。
それは最近部屋の大規模な模様替えをした際に、不要になったダイソーのメタルラックが出た時のことです。
適当な物置棚に使っていたのですが、新しい棚を新調したことで不要になってそこらに放置していたのですが、邪魔になってきて廃棄も視野に入れた途端にこのアイディアを思いつきました。

メタルラックでオットマンを作ることはできないか？　と。

という訳で早速作ってみました。

材料

使用する材料は廃棄も検討していたダイソーのメタルラック（ジョイントラック）をそのまま流用しますが、ポールの高さが合わなかったことと若干の材料が不足していたので、ダイソーで買い足しました。

• 棚板　20×45　✕2
• ポール　47cm　✕4
• 固定部品（4個組）　✕2
• キャスター（2個組）　✕2
• 合皮のクッションシート　✕1

この他に写真には写っていませんが以下の2つも使いました。

• 滑り止めシート　30×150cm　✕1
• ダブルクリップ　19mm　✕4

全てダイソーで揃えました。
人によって好みの高さがあると思いますので、材料を揃える前に予め自分に合った高さを調べておくことをおすすめします。

これでオットマンが作れるなんて誰も思いもしないでしょうね…ｗ

作り方

1.ジョイントラックを普通に組み立てる

棚板の一枚はポールの頂上に固定し、二枚目の棚板は好きな位置に固定します。
これは棚板一枚だけだと4本のポールとの固定と安定性が不安定なので、二枚目はダメ押しの固定の役割もあります。

２．一番上の棚板に滑り止めシートを板のサイズに合わせて折り重ね、その上にクッションシートも折り重ねて棚板の上に乗せ、四隅をクリップで固定して完成

そのまま足を乗せると棚板の角に足首が当たって痛いので、痛みを覚えないぐらいの厚みを目指して滑り止めシートとクッションシートを折り重ねます。

一応自分は前述した材料でクッションの役割は事足りたのですが、厚み不足やまだ足が角に当たると痛いと思ったら更に滑り止めシートを追加するなどして自分に合ったクッションに仕上げることをおすすめします。

そして最後に四隅をクリップで固定すれば完成です。

やっつけ仕事感全開の見た目ですが、これが絶妙な加減で使えるのですｗ
ちょうど私の使っている椅子の高さと合っていて、机との高さの間隔もピッタリな上、キャスターで好きな位置に動かせます。
また、私の机の足元には運動用のアルインコ　イージサイクルAFB2118を置いていますが、このサイクルの幅と本当にピッタリハマったのも大きな利点です。

若干接触しますが、このままオットマンを置いたままペダルを漕ぐことも可能です。
二段目の棚板には故障の時などに備えた予備のPCキーボードを置いています。
足だけを乗せる分ならオットマンとしての耐久性も問題ありません。
自分の要求スペックをほぼ100%満たした完成度になりましたｗ
普通に昼寝にも最適ですｗ

使っている椅子がキャスター付きなら相性は特に抜群です！
見た目は雑ですが、実用性は優れていると思います。

もしご興味あれば是非試してみてください！

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個人の趣味や仕事に最近では在宅勤務などで自室でPCを触る機会が増えてきていると思われます。

かく言う自分も家にいる日は常にPCを触っているので、その傍らに何かしらの飲み物も置いています。
長くPCを触っている人なら一度ぐらいは経験しているかもしれないのがキーボードの水濡れです。
うっかり飲み物をキーボードにこぼしてしまうトラブルはPCで作業をする人には常に付いて回る危険です。

自分も長くPCを触ってきていますが、今の今まではこぼさずに安全にやってこれていましたが、この記事を書く前の一昨年に一回、そしてつい先月に一回やらかしてヒーヒーする羽目になりました。

長年PCをほぼ毎日レベルで触ってきて、2回しか起きなかったのはある意味奇跡的だと思えますが、当人としましては、流石に2回もやらかすと懲りました…^^;
そこで今回はキーボードに飲み物をこぼした時の対処法と、今後同じようにこぼさないための対策を紹介したいと思います。

キーボードにお茶やコーヒーをこぼした時の対処法

こぼしてしまったからと言ってすぐに使い物にならないという訳ではありません。
然るべき対処をすれば元通りに復旧させることができます。

（※絶対復旧すると保証はできませんが、その場で出来得る限りとしての万策です）

キーボードにこぼした程度にもよりますが、完全復旧するまでは約1～3時間ほどの時間を要します。

浸水によって起きる不具合

まず、キーボードが浸水した際には以下のような不具合が起きます。

・浸水したキーが無反応

・キーが重複操作される

どれもPCを操作する上では致命的な問題です。
放置してもほぼ改善はされません。
最悪の場合、対処しても治らずに壊れてしまう場合もありますので、予めお覚悟ください。

用意するもの

・ティッシュなどの拭くもの

・エアーダスター

・ドライバー

・ドライヤー

綿棒などもあると細かい箇所を拭くのに最適です。

こぼしたものがお茶やコーヒー、ジュースのように色があったり糖分などがあるものはシミやベタつきの原因もなるので、ウェットティッシュなどで拭いてからティッシュや布で乾拭きをするのがおすすめです。

対処法

その1：キーボードの電源を抜く

浸水でショートしないように有線接続タイプならPCに繋いでいる配線を抜き、無線接続のタイプならスイッチをオフにします。

その2：机の周りの水気を拭き取る。

キーボード内部に浸水したものがどの道流れ出てきますので、最初はそこまできれいに拭かずに他の機材に被害が拡大しない程度に大きな水たまりのみを軽く拭き取る感じです。

その3：キーボードを分解して中の水気をきれいに拭き取る

キーボード内部の水気を完全に拭き取らないとキーボードが壊れてしまいます。

キーボードが無事に復旧できるかどうかは水気を全て取り除くこの作業にかかっています。

大抵場合、キーボードの裏面に固定用のネジがありますのでそれらを全てドライバーで取り除きます。
特殊な形状のネジでなければ百均で売っているような精密ドライバーセットで事足りるはずです。
ネジを全て外す理由は単に分解するためだけでなく、ネジ穴の隙間に入り込んだ水気も取る必要があるからです。

放置するとネジが錆びる原因にもなるしね

また、ネジ穴やキーや各パーツの隙間などに入り込んだ水気は手では拭き取れないので、エアーダスターを使った風圧で隙間から吹き飛ばしてから拭き取るようにします。

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キーボード内部に入っているシートなどのパーツは拭き取っても水気が乾きにくい場合があるので、必要に応じてドライヤーを使って乾かします。

あまりドライヤーをキツくすると変形する可能性がありますので、強すぎない程度にさじ加減することをおすすめします

その４：キーボードを乾かす

拭き終わってすぐに使おうとしても、水気が完全に乾いていないとキーが正常に動作しませんので、少なくとも全て拭き終わったら約30分～1時間ほど乾かします。
直射日光に当てるとパーツに負担を与えかねないので、風通しの良い明るい日陰で乾かすことをおすすめします。

扇風機やサーキュレーターで弱い風を当てて乾かすのもありです

その5：キーボードを組み直して動作確認をする

乾かした後はキーボードを組み直してPCに再接続をしてみます。
そしてメモ帳でもなんでもいいので全てのキーが正常に動作するかを確認します。
キーが反応しなかったり、一つのキーを押しただけで複数の文字が入力されてしまうような重複操作が出てしまう場合はまだキーボードが完全に乾いていない可能性があります。

また、見落としていた隙間などに水気が残っている場合もありますので、エアーダスターで拭いて確認し、水気があれば拭き取って再び乾かしてください。

その後再び動作確認して正常に動作すれば復旧は完了です。

万が一2,3日乾かしておいても復旧しなければ完全に壊れたものとして、新しいキーボードに買い換えることをおすすめします。

キーボードにこぼさないための対策

二回もこぼすともう絶対二度とこんなことはしたくないと思ったので、こぼさないための対策を講じました。
これはちょっとしたアイテムを用意するだけで簡単に改善できました。
それが机用のドリンクホルダーです。

メタル製 ドリンクホルダー 固定 クランプ式

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机の縁に固定するタイプで、キーボードから離れた位置に設置し、構造上からまず机の上にこぼれることがないものです。

ドリンク カップ ホルダー 【デスクがスッキリしてもう飲み物をこぼさない！】 取り付け簡単 マグカップにも対応 クリップ式

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机に固定する方法はネジで挟んで固定するクランプ式と洗濯バサミのようにワンタッチで固定できるクリップ式があります。
私は材質と固定の強度を考慮してクランプ式のものを購入しました。

一度しっかり固定できればまずそう簡単に外れることはありません。
白い円形のものは付属していた滑り止めシールです。
カップを滑らせない配慮のものですが、Cの字の形になっているフレームからカップがはみ出て落下することはまずありません。

この上に直接カップを置くのも良いですが、百均で売っていたコルクコースターを置くことで結露やこぼれた水気の吸水と撥水性を良くするのがおすすめです。

ホルダーの幅も余裕があるので、サーモスの350mlのマグカップもピッタリ入ります。

もちろん、１Lの味ポンもピッタリ入りますのでご安心ください♪

思いの外優秀で結構気に入っていますｗ
また、キーボードについてですが、万が一の水濡れトラブルに備えて予備のキーボードを一つ用意しておくのもおすすめです。

復旧するにしても乾くまでに時間を要しますので、急ぎの作業の最中の場合は特に重宝します。
キーボードもピンきりで安くても品質的には十分なものはちゃんとしたメーカの製品はたくさんあります。
一応それも万が一のことを考えて、ノーブランドの製品ではないちゃんとしたメーカーの製品であることと、接続の安定性を考慮して有線接続のものをおすすめします。

自分も机の下にいつでも出せるように忍ばせてます

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この他に最後の砦として、使っているキーボードにカバーを掛けることで最低でもキーボードの内部への浸水を防ぐという対策もあります。

ELECOM PKU-FREE1 キーボード防塵カバー

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以上がキーボードに飲み物をこぼした時の対処法とこぼさないための対策になります。
PCを触る人なら人生で数回は遭遇するであろうトラブルですので、そんな悲劇を免れるためのお役に立てたら幸いです。

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以前記事にしたステーキのレシピについて紹介します。 

www.kamikuradourakudo.com

私のTwitterアカウント見ればわかりますが、星の数ほどあるブロガーの中でも仕事以外でステーキを焼きまくっているブロガーは私ぐらいではないか？と自負しておりますｗ

twitter.com

Twitterに上げてる写真以外でもステーキを焼いて食べてる時があるので、自分でも正直何枚焼いてきたのかわかりません…^^;

そろそろ百枚いってそうな気もしなくもないっす

まぁ人並み以上には焼いてきたので、自分なりに焼き方の工夫や美味しく食べる方法などの知恵が多少ながらも出てきたので、今回はそれを紹介していきたいと思います。

• ステーキを焼く時の道具
• ステーキの材料
  • 香辛料について
  • ローズマリーについて
• 焼き方の工夫
• ステーキソースについて
• 総評

ステーキを焼く時の道具

最小限の道具と材料と手間しか掛からないのが売りのレシピなのでそんなこだわるような道具は必要ありませんが、個人的にオススメなのが料理用トングです。

特に大きい肉を焼く時などは菜箸やフライ返しでは肉を裏返す時に扱いにくいので、トングを用いると簡単に裏返す事ができます。

また、一番焼きたい部分などに肉を掴んでピンポイントで焼くことができるので非常に便利です。

ステーキの材料

従来の材料は以下の通りです・

• ステーキ肉
• 塩
• コショウ
• バター
• ローズマリー
• オリーブオイル

現在の材料もほとんど従来のレシピと変化はありませんが、ほんの少しの工夫をしただけで味が大きく変わります。

香辛料について

コショウはブラックペッパーだけでなく、ピンク・ホワイト・グリーンペッパーなどが混ざったレインボーペッパーを愛用しています。

各種独自の風味がありますので、より深みのあるスパイシーさを味わうことが出来ます。

しかしここで注意して欲しいのが、ミル付きの瓶で買った場合、ミルの粗さが瓶ごとにランダムになっている上、調整もできません。

私もステーキ焼く過程で度々ミル付きのレインボーペッパーをスーパーで購入していましたが、ミルがめちゃめちゃ粗すぎるのとめちゃめちゃ細かすぎるのに当たったことが有りました。

ミルが粗すぎる場合、コショウの身をちょうど半分に割ったぐらいの大きさで出てきます。

これで肉を焼くと…サクサクとしたコショウの実の食感を楽しめますｗｗ

おまけに粗すぎてコショウの風味が全然感じられませんでした…(ーー;)

ミルが細かすぎる場合、ほぼ粉のコショウ並みに細かくなる上、全体にコショウが掛かるまでミルを回す回数倍増で疲れます。

これで肉を焼くと…コショウの風味を全然感じられません。

掛かった労力の割に全然スパイシーではありません。

細かすぎて火が通り切ってしまうのが原因なのでしょうね…。

よって結論付けられるのが、コショウは粗すぎず細かすぎない普通ぐらいの粗挽きが一番理想的ということです。

市販のミル付きペッパーはミルの調整ができないため、あまりおすすめはできません。

もっとも確実なのは、詰替え用のコショウとペッパーミルを個別で用意することです。

ちなみに余談ですが、もし今持っている市販のミル付きペッパーのミルの加減が丁度良いと思えたら、使い終わってもそのミルだけは絶対に残しておくことをオススメします！！

ハズレのミル引いた時はほんと色々と残念な感じになりますから…(ーー;)

そして従来の材料とは別に最近新たに追加した香辛料があります。

それがオールスパイスです。

複数のスパイスが混ざっているのではなく、単体のスパイスであるにも関わらずシナモン、クローブ、ナツメグなどの複数のスパイスが混ざっているような風味が名前の由来です。

もっぱら肉料理で使われる香辛料なので、入れたらどうなるか？という好奇心で使ってみたところ、よりスパイシーさに深みが出て肉の味が更に良くなりました！

この肉単体で食べても美味しいのですが、肉を味ポンにつけて食べると更に美味しく思えました！

オールスパイスは大抵は粉の状態でスーパーの調味料売り場に置かれていますが、実の状態のままで売られている場合もあります。

実の場合はペッパーミルで粉にして使います。

今回は一般的な粉のタイプを使ってみましたが、それでも十分なレベルの風味があります。

使う際は下ごしらえの際に塩コショウと同様に肉にかけるだけです。

かけすぎると香りも辛味も強くなるので、最初は肉全体にうっすらなじませる感じでかけることをオススメします。

ローズマリーについて

ステーキの香りのアクセントになるローズマリーは乾燥したものではなく生の枝を使うとより風味が強いです。

スーパーで売っている場合もありますが、私はホームセンターで数百円の苗を買って庭の鉢植えで育てています。

元々生命力が強い植物なので、雑草並みに枝がぐんぐん伸びて大きくなります。

お金払って買うのがバカバカしくなるくらい枝葉が出てきます。

いっぱいステーキ焼く人にはおすすめですｗ

ちなみに地面に直植えすると暴走レベルで成長するのでご注意下さい。

焼き方の工夫

脂身から先に焼く

熱したフライパンの上にトングで掴んだ肉の脂身の部分をフライパンに押し付けて焼きます。

こうすることで脂身からの油がフライパンに滲み出すので、フライパンに敷く油の量を節約できる上、しっかり焼くことで固くなった脂身はナイフで簡単に切り落とすことが出来ます。

以降は普通に片面ずつ普通に焼いていくだけです。

また、下ごしらえの肉のスジ切り時に切り込みが深いほど火の通りが早くなりますので、レアやミディアム狙いの人はスジの塊以外はあまり深く切れ込みを入れないことをオススメします。

切れ込みを浅く入れたステーキ

切れ込みを深めに入れたステーキ

ステーキソースについて

ソースなしでも十分美味しいのですが、味に変化が欲しくてソースを使う時があります。

地元のスーパーで売られてるステーキソースを何種類か試してみましたが、このステーキにおいて個人的に一番しっくりきたソースは以下のものです。

1つ目

ステーキソース(醤油ガーリック） 日本食研 210ml

 

 

 

 

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肉と香辛料との味によく馴染みます。

適度な甘さもあってご飯にもよく合います。

2つ目

このソースが一番相性が良かったと思っています！

コショウの風味が倍増し、肉と相性の良い赤ワインの風味も入ってよりステーキらしい味を楽しむことが出来ます。

ここしばらくはこのソースオンリーだったのですが、どうゆう訳か地元のスーパーがこのソースを置かなくなってしまい、とても残念な思いをしています…(TдT)

目下このソースを置いてる店を捜索中です！

3つ目

実は肉と味ポンってめっちゃ相性が良いのですよ。

肉の脂と味ポンのさっぱり具合がちょうどマッチして食欲倍増します。

私は普段、上2つのステーキソースのいずれかと味ポンの二種を用意してステーキを食べています。

ソースで食べた後にちょっとさっぱりした味で食べたくなった時に活躍します。

特に最近ではオールスパイスをステーキに使い始めてからはより味ポンとの相性が良くなった気がしますので、上記のソースよりも味ポンが主役になる場合もありますｗ

総評

ステーキはお店では贅沢なごちそうですが、自炊では値段も手間もお手頃に出来てしまう簡単料理です。

安い肉さえ確保できれば一人暮らしの家計にも優しいので、私の食生活には経済的にも活力的にも欠かせない存在です。

既に自炊で自分が求めているステーキの満足に達してしまったので、高いお金払ってお店で食べる気は完全になくなりましたｗ

少しの工夫をすればかなり美味しくなるし、ステーキソースの種類も豊富なので、自分の好みに合った焼き方や食べ方を開拓する自由度もあります。

自炊焼き肉のような手間も掛からないので、自炊ステーキ、おすすめです！

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ついに本業でやってるタクシードライバーが2021年7月に勤続3年目を迎えました。

この3年目の重要性とは、私が会社への入社に伴ってタクシードライバーに必要な二種免許の取得の費用と入社への祝い金を返金期限を満了したということです。

つまり入社3年未満で退職すると二種免許の費用と祝い金を会社に返金しなければならなかったのです。

よって返金義務が解消されるのが入社3年目であるため、私はついに会社の呪縛から解放されたのですｗ

このブログもちょうど私がタクシー会社に入社した時と同じ時期に開設しました。

一人暮らしを始めた早々に働き口だった派遣を切られ、とにかく食い扶持を確保することに必死になって自分の好き嫌いの概念をそっちのけてとにかく自分でも働ける（物理的に）仕事を最優先にして従来の自分なら選択肢にすら入れなかったであろう分野のタクシードライバーを転職先に選んだ後、これからの将来をどうしていくか？を思い浮かべられず、とりあえず少しでも自分でできる第二、第三の収益を得る手段を作ってみようということの一環でこのブログを立ち上げました。

• 勤続3年目のタクシードライバーの感想
  • タクシードライバーを辞めたいと思った理由
• 勤続3年目の近況

勤続3年目のタクシードライバーの感想

退職したいです。ええ！

前述したように好きでやった仕事ではないので、入社面接の段階から既に辞めたいムード全開でした。

仕事そのものはお客に従ってその行き先に行くだけの簡単なものです。

道がわからなくても聞けばお客はちゃんと教えてくれるし、ナビもあるので行き先に迷うことはありません。

あとは洗車して売上金を納めればそれ以上の新しい仕事は求められません。

年金暮らしの爺様方が働けるのだからまだまだ若造の私にもできる容易い仕事内容になっています。

働き方も日勤、夜勤、隔日勤務の三種を好きに選べるので、自分に合った働き方が出来ます。

特にウチの会社は普段は隔日勤務で働いていても、次回の出勤は日勤にしてと言えば調整してくれる柔軟性もあります。

また、コロナウイルスの影響でシフトが減っており、いつにもなく休日が多くなっています。

環境は自分にとって好都合にはなっていますが、辞めたいという意思に変わりはありません。

これにはいくつかの理由があります。

タクシードライバーを辞めたいと思った理由

その一　好きな仕事ではない

まず言わせてもらいますと、私はタクシー以前に車を運転をすることが好きじゃありません。

単に運転することが面倒くさいというのもありますが、私の地元は道が狭く、車には不向きな場所が多々あります。

更に自転車や他の車のマナーも悪いので、一日軽く四回は事故になりそうな場面に遭遇します。

その度に苛立つことに辟易しています。

また客にも面倒な奴がいます。

大体タクシーの客で面倒な奴といえば酔っぱらいや料金に難癖をつける人間と想像されますでしょうが、その通りです！

もうご想像の通りのものが現実にいます。

とはいえ一日の中でせいぜい一人二人いるかいないかのレベルなので、そんなに頻繁に出くわすことはありません。

むしろ全体から見れば出くわさない方が多いです。

それでも一度出くわすと本当に面倒で、精神的な負担が半端ないです。

こいつ一人の遭遇でもう仕事辞めたいってことがしばしばあります。

退職金が出ることも無いので長く働いているからと言って優遇されることもないので、よっぽど好きな仕事でもなく、他に目標があるのならある程度目安を決めて見切りをつけた方が良い仕事です。

その二　事故が怖い

この仕事で最も恐れるべき事態です。

日頃から安全運転を心掛けていても長時間運転をしていると体力も精神力も消耗してくるので、注意力が散漫になってきます。

私自身、この仕事をやってきた3年間、少なからず事故はありました。

ほとんどが壁や電柱にこすったり当てたりした自損事故で大きな事故にはなっていませんが、起きた時が本当にしんどい。

始末書書いたりごちゃごちゃやってるだけで仕事を辞めたくなる。

しかも自分ではなく相手がやらかした事故でも始末書を書いたり、警察に立ち会ったりして仕事の時間も削られて何も良いことがない。

特に近頃は一般車の運転マナーも悪く、無理な割り込みや車線をはみ出してきたりしてとにかくしんどい。

もう車を運転すること自体が嫌になります。

その三　他にやりたいことができた

当初、将来の目標もないままなし崩しに食い扶持のために働いたタクシードライバーですが、人から指図されず、面倒な人間関係もない一人で黙々と働く時間は色々と自分のことを考える時間にもなりました。

それまではとにかく仕事や人間関係、切羽詰まる金銭事情などの呪縛から解放されることばかりを考えていましたが、それを具体的にどうやるのか？までは思いつかず、ただ仕事を辞めたいとばかり考えていました。

しかし仕事の性質上、良い意味で車の運転で風景が随時移り変わるので、それが適度な気分転換にもなって頭の中がマンネリ化することもありませんでした。

そんなことを積み重ねていく内に自分のやりたいことや目指したい目標が浮かび上がってきました。

ちなみにこれが明確に浮かび上がって結論になったのは比較的つい最近のことです。

結論が出ると考えは早くなります。

あとはそこを目指して走れば良いだけだからです。

ズルズルジメジメと一歩踏み出すのが重く感じていたのが、今はスッキリしてとても身軽な感じがします。

とりあえずさっさと仕事を辞めてもっとやりたいことに時間を投資したいという心境になっています。

勤続3年目の近況

ひとまず私の意思は入社当初の頃から今日までほぼブレずに退職の方向で検討していますが、少々問題が起きています。

というのも、前述したようにコロナの影響でシフトが削減され、更に国から補助金が手厚く支給されているため、妙に辞めるに辞めれない状態が続いています。

飲食店の補償には負けますが、捨て置くには確かに惜しい額なので、会社の事務方と相談した際に「せめて補償切れてからにした方が良いよ。絶対もったいない」と言われる有様です。

確かに軍資金は一円でも多くあるに越したことはありません。

今現在、私はタクシーとブログとは別に副業で稼ぐ環境を構築しています。

当初の予定より完成が大幅に遅れており、今も仕事がない日はその作業に徹しています。

やっぱりこの環境が稼働するまでは胸張って退職できないという不安も残っているので、三年目を経ても尚仕事を続けております。

一応目安は国が補償を止めるまでとしております。

実のところ、私がタクシーの仕事を選んだのにはもう一つ理由があります。

タクシードライバーはどこの会社も常時募集されている仕事です。

それに年齢が若ければ若いほど歓迎されます。

よっぽど運転やマナーに問題がなければ面接で落ちることはまずありません。

そして二種免許さえあれば退職しても元の会社に出戻りすることも可能なのです。

事実、私のいる会社にも出戻りの人は何人もいます。

そしてタクシードライバーの定年は75歳です。

つまり、仮に脱サラして失敗しても最悪ホームレスになって路頭に迷うということが無いということです。

二種免許と面識のある古巣の会社なら問題さえ無ければ尚更手っ取り早く再就職が可能です。

そういった将来の自分のための社会保険的な要素も込みで好きでもないこの仕事をやってきました。

（もっとも、自分はこの後ろ盾があるという安心感目当てで、実際に保険を使うつもりは毛頭ありませんが）

私としては一日でも早く副業の環境を完成させ、国の補償が終了した後に今日まで温存してきた一ヶ月分の有給を消化して退職するという算段を立てています。

そのためブログ更新がどうしても怠りがちになっていますが、合間を見たり副業の環境整備が完了次第、また他愛もない記事を更新していきたいと考えております。

どうかそれまで高みから生ぬる～い目で見物していただければと思います。

引き続き神倉テツは自分の目標のために頑張っていきたいと思います！

…え？自分の目標は何かって？

そんな事どうでもいいじゃん別に！

叶った時にでも報告するよ！

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先日、電池が切れたまま半年以上ほったらかしにしていた腕時計の電池を自分で交換しました。

電池を必要とするクォーツの腕時計はいずれ電池が切れるので電池交換が必要になります。

電池交換は有料で時計屋さんや家電量販店などが請け負っていますが、大体交換に掛かる費用は1000円ほどになります。

そんなに頻繁に交換する訳でもないので惜しむほどの額ではないのですが、電池は自分で交換することも可能で、工具とさえあれば電池代程度の費用で済みます。

お店に行って時計を受け渡し・受け取りするのも面倒だし、自分のことは可能な限り人や業者に頼らず自分で済ませられるようにしたいっす

実際に電池交換してみたら思いの外簡単だったのでここで紹介したいと思います。

電池交換する腕時計

今回は自分が愛用していた腕時計『ルミノックス　リーコン ポイントマン　8821』の電池を交換しました。

長いこと愛用し過ぎたせいかラバーベルトの経年劣化や破損が顕著で、過去2度のベルト交換をし、3度目のベルト破損で匙を投げました。

純正ベルト高いからそう何度も交換できないっす…(ーー;)

そのままほったらかして電池も切れてしまいましたが、つい最近になってようやく手入れをしました。

今度は消耗しても心が傷まない安価な非純正ベルトにしたっす

電池交換に必要なもの

・精密ドライバー

・ピンセット

・電池

たったこれだけです。

ドライバーとピンセットは百均で売ってたものを使いました。

電池はこれを購入しました。

百均でも腕時計の規格に合う電池が売っている場合もありますが、長持ちして欲しいから多少なりとも良い電池を買おうと思いこれを選びました。

電池の種類は時計によって規格が異なりますので、交換前に予め時計の電池の種類を確認するなどして買い間違えないようにすることをおすすめします。

電池交換のやり方

ルミノックスの電池の取り外しまでの分解は簡単でした。

時計本体裏面にプラスネジが4箇所あり、それを外すだけで裏蓋が外れます。

蓋を外した途端にバネ系の小さいパーツが飛び出すような事も特にありませんでした。

電池は見えてますのでピンセットでつまみ出して新しい電池に差し替えて蓋をすれば完了です。

ドライバーやピンセットは元々所持していたので、費用は電池代だけで店で交換する価格の半値以下で済みました。

作業時間もものの数分で済みました。

もう少し分解に手間取ったりパーツが跳ね跳んで探すのに難儀しそうだなぁなんて考えてたのが嘘のようにあっさりと終わりましたｗ

全部の腕時計がそうとは限りませんが、時計屋さんに出す前に自分で電池交換できるか調べておくことをおすすめします！

この記事が参考になったら幸いです！

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